Масла и жидкости
Двигатель и воронка для масла
Менять масло каждый 10 000 км.? Это полная чушь, как сказки о том, что масло вообще не нужно менять! Почти все дизельные двигатели, которые обычно считаются неисправными, имеют так называемые дефекты, тесно связанные с маслом. Лучшими примерами этого являются двигатели Renault раннего поколения dCi, в которых были надеты подшипники на коленчатый вал. Неудивительно, так как масло использовалось полностью в соответствии с предписаниями производителя. Когда владелец взял дело в свои руки и в два раза чаще начал менять масло, у него не было типичных проблем. То же самое относится к некоторым двигателям BMW, в которых интервалы между сменами масла определяются компьютером, а пробеги на одном масле редко опускаются ниже 20000 км.
Основным принципом улучшения работы дизельных двигателей является регулярная замена масла не реже одного раза в год или каждые 10000 км. Максимальный пробег на одно масло можно определить в 15 тысяч км, но интенсивно управляя автомобилем, часто используя максимальную производительность или эксплуатируя его на коротких расстояниях, в городе, часто включая и выключая двигатель, стоит дополнительно сократить пробег масла, например, до 7-8 тыс. км. Чем свежее масло, тем меньше грязи попадает в соответствующие компоненты двигателя и тем чище выхлоп. Последние могут значительно сократить или продлить срок службы сажевого фильтра в зависимости от их чистоты.
Предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором детально обсуждается обслуживание дизельных установок и проводится подробное сравнение таковых с бензиновыми агрегатами:
Масло должно иметь такую же вязкость и консистенцию, как написано в руководстве по эксплуатации. В этом вопросе производителям можно и нужно верить
Это особенно важно в дизельных двигателях, оснащенных сажевым фильтром, в котором следует использовать масло с низким содержанием золы «SAPS»
Моторные масла в автомобилях с дизельными двигателями также должны регулярно проверяться. Лучше всего делать это минимум каждые 2-3 тысячи км., или только один раз в неделю, устанавливая один твердый день, чтобы привыкнуть. Контроль уровня масла очень важен в двигателях с сажевыми фильтрами
Если уровень масла превысил максимум (повторяющийся сбой процесса регенерации фильтра), важно заменить масло на новое, поскольку оно будет сильно загрязнено топливом и не обеспечит надлежащую смазку двигателя
Слив грязного масла
Разбираясь с фильтрами DPF, необходимо помнить о фильтрующих добавках, если конструкция автомобиля это предусматривает. При каждом обслуживании и замене масла стоит проверять уровень присадки. Также необходимо заменить масло в коробке передач и дифференциале (если они раздельные). Даже если производитель не ожидает замены, стоит менять масло даже каждые 40 000. км. Современные коробки передач в сочетании с дизельными двигателями сильно нагружены мощным крутящим моментом, а детали нуждаются в надлежащей масляной пленке, которую невозможно получить из отработанного масла.
Из жидкостей, которые нужно иметь в виду, следует также упомянуть об охлаждающей жидкости. Это влияет не только на состояние системы охлаждения, но и косвенно на риск выхода из строя некоторых дизельных двигателей. Часто заводские водяные насосы изготавливаются из некачественных материалов, и существует вероятность повреждения рабочего колеса, от которого отсоединяются куски материала или весь ротор. На его состояние всегда влияет охлаждающая жидкость. Стоит менять его каждые два года именно на тот компонент, который, согласно производителю, идеально подходит.
Свечи накаливания
Сами запчасти стоят копейки, но их замена требует серьезных затрат
Зачастую владелец обращает внимание на поломку, когда она провоцирует серьезные проблемы. В случае со свечами накаливания, их замена выполняется после поломки, к чему приводит проворот
Для установки нового элемента требуется частичная разборка мотора. Существуют технологии, позволяющие избежать этого, но их стоимость находится в топовом ценовом сегменте.
Поломку свечей накаливания невозможно предупредить или предусмотреть — это своего рода рулетка. Проблемы могут начаться через несколько тысяч или сотен километров пробега.
Преимущества дизеля
Дизельные автомобили выгодны для водителей и владельцев автопарков по ряду причин. Например, по топливной экономичности при поездках на дальние расстояния бензиновые двигатели и рядом не стояли. В среднем, показатель топливной экономичности дизельных автомобилей – на 20-30% выше, чем у бензиновых. Это означает окупаемость дизельных автомобилей на больших пробегах даже при более высокой стоимости приобретения.
Кроме того, дизельные двигатели более «тяговиты» по сравнению с бензиновыми аналогами. У Кая Вильшрея, Руководителя службы технического обслуживания и запасных частей NGK SPARK PLUG EUROPE, имеется этому объяснение: «По сравнению с бензиновыми дизельные двигатели развивают более высокий крутящий момент при меньшем количестве оборотов в минуту (RPM). Чем выше крутящий момент (или энергия вращения) коленвала двигателя, тем лучше его рабочие характеристики.
Высокий крутящий момент и экономия топлива важны и для более габаритного дизельного транспорта (например, для грузовых автомобилей, автобусов и внедорожников), подразумевающих более высокую тяговую мощность. «Крупногабаритные дизельные транспортные средства могут вытеснить бензиновые. Данный тип двигателя определенно заслуживает репутации «рабочей лошадки».
Всесезонная функция свечей накаливания
- Промежуточное накаливание: Свечи накаливания помогают поддерживать чистоту клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). При резком снижении температуры отработавших газов (например, при движении накатом) свечи накаливания помогают уменьшить образование нагара. За счет промежуточного накала свечи накаливания предотвращают резкое снижение температуры отработавших газов ниже критического уровня.
- Регенерационный накал: Свечи накаливания обеспечивают чистоту сажевого фильтра (DPF). Для предотвращения отложений происходит так называемый «прожиг» свечами накаливания при температуре более 1000°C, и отложения в сажевом фильтре сгорают.
- Завершающее накаливание: Современные свечи накаливания способны даже обеспечить снижение токсичности выхлопа. За счет «завершающего накаливания» в течение нескольких минут с момента воспламенения смеси обеспечивается полное сгорание дизельного топлива на этапе прогрева.
Правильный уход за дизельным двигателем
Если сравнивать с бензиновым двигателем, то дизель намного быстрее загрязняет масло в системе смазывания, из-за чего большая часть производителей заранее предусматривает более частую замену масляного фильтра или самого масла. Более того, дизельные двигатели обзавелись своими собственными маслами и они, между прочим, пользуются популярностью среди автолюбителей по причине высокой эффективности.
Но и карбюраторное масло может отлично подойти для дизеля, если его периодически менять. Касательно этого производители пишут на банках специальные инструкции. Но если на самой банке вы ничего не обнаружите, то посмотрите на контейнер, в котором были банки — так информация уж точно отыщется.
Если у дизельного двигателя верхний распределительный вал, то время от времени следует менять и зубчатый ремень. Если этого не делать, то клапаны будут соударяться с поршнем, что приведет к разрыву ремня. Дабы исправить такую поломку, потребуется немало денег. Были случаи, когда подобное происходило при пробеге менее 48 000 км., но причиной тому было попадание масла вследствие нарушения герметичности смазочной системы. И если вы даже после 60 000 км. не пожелаете менять зубчатый ремень, то подобное нежелание вскоре превратится для вас в большие финансовые затраты.
Теперь поговорим о топливных фильтрах. Покупать необходимо самый лучший. Стоит упомянуть, что некоторые фильтры, несмотря на отличный внешний вид, не очень хорошо справляются со своими прямыми обязанностями. Поэтому кольцо, расположенное на корпусе фильтра, необходимо сменить.
Идем дальше. Есть две основные причины, способные нарушить работу дизельного двигателя:
2. Подсос воздуха в систему.
Отметим, что оба случая довольно трудно предотвратить. К примеру, если в систему подачи топлива попадет воздух, то извлекать его оттуда придется через специальный клапан посредством ручного насоса. Но у более современных моделей имеются специальные системы, которые удаляют воздух автоматически. Для этого нужно всего лишь «крутануть» двигатель. Также трудно контролировать попадание воды в топливный фильтр, поэтому в большинстве дизельных автомобилей имеется специальный сигнальный индикатор, оповещающий о таких инцидентах.
Меняя масло, вы обязательно должны проверять фильтр. Но если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, то фильтру нужно уделять больше внимания. Каждый дизель дымит на морозе, но это не должно быть чересчур. Причин тому может быть много, но самой распространенной является сбой в подаче топлива. Для ее устранения вам придется заново отрегулировать момент впрыска, используя для того специальные отметки на коленвале. Данную процедуру можно провести и на неработающем моторе, но лучше, конечно же, купить для этого специальную лампу, которая будет крепиться на форсунке, и загораться после каждого толчка топлива. Еще одна причина — это банальная утечка топлива, из-за чего цилиндр переполняется топливом и, как следствие, слишком дымит.
В итоге хотелось бы отметить, что сев однажды за руль дизеля, вы уже никогда не захотите пересесть обратно на бензиновое авто. Доказательств тому полно — спросите любого водителя дизельной машины. Может, наступила и ваша очередь к ним присоединиться?
Источник
Турбированные двигатели и «атмосферники»: главные отличия
Для начала немного истории и теории. В основу работы любого ДВС положен принцип сгорания топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Как известно, чем больше воздуха удается подать в цилиндры, тем больше горючего получается сжечь за один цикл. От количества сгоревшего топлива будет напрямую зависеть количество высвобождающейся энергии, которая толкает поршни. В атмосферных моторах забор воздуха происходит благодаря образованию разрежения во впускном коллекторе.
Другими словами, мотор буквально «засасывает» в себя наружный воздух на такте впуска самостоятельно, а объем поместившегося воздуха зависит от физического объема камеры сгорания. Получается, чем больше рабочий объем двигателя, тем больше воздуха он может уместить в цилиндрах и тем большее количество топлива получится сжечь. В результате мощность атмосферного ДВС и крутящий момент сильно зависят от объема мотора.
Принципиальной особенностью двигателей с нагнетателем является принудительная подача воздуха в цилиндры под определенным давлением. Данное решение позволяет силовому агрегату развивать больше мощности без необходимости физически увеличивать рабочий объем камеры сгорания. Добавим, что системами нагнетания воздуха может быть как турбина (турбокомпрессор), так и механический компрессор.
На практике это выглядит следующим образом. Для получения мощного мотора можно пойти двумя путями:
- увеличить объем камеры сгорания и/или изготовить двигатель с большим количеством цилиндров;
- подать в цилиндры воздух под давлением, что исключает необходимость увеличивать камеру сгорания и количество таких камер;
С учетом того, что на каждый литр топлива требуется около 1м3 воздуха для эффективного сжигания смеси в ДВС, автопроизводители по всему миру долгое время шли по пути совершенствования атмосферных двигателей. Атмомоторы представляли собой максимально надежный вид силовых агрегатов. Поэтапно происходило увеличение степени сжатия, при этом двигатели стали более стойкими к детонации. Благодаря появлению синтетических моторных масел минимизировались потери на трение, инженеры научились изменять фазы газораспределения, внедрение электронных систем управления двигателем позволило добиться высокоточного впрыска горючего и т.д.
В результате моторы от V6 до V12 с большим рабочим объемом долгое время являлись эталоном производительности. Также не стоит забывать и о надежности, так как конструкция атмосферных двигателей всегда оставалась проверенным временем решением. Параллельно с этим главными минусами мощных атмосферных агрегатов справедливо считается большой вес и повышенный расход топлива, а также токсичность. Получается, на определенном этапе развития двигателестроения увеличение рабочего объема оказалось попросту нецелесообразным.
Теперь о турбомоторах. Еще одним типом агрегатов на фоне популярных «атмосферников» всегда оставались менее распространенные агрегаты с приставкой «турбо», а также компрессорные двигатели. Такие ДВС появились достаточно давно и изначально шли по другому пути развития, получив системы для принудительного нагнетания воздуха в цилиндры двигателя.
Стоит отметить, что значительной популяризации моторов с наддувом и быстрому внедрению подобных агрегатов в широкие массы долгое время препятствовала высокая стоимость автомобилей с нагнетателем. Другими словами, двигатели с наддувом были редким явлением. Объясняется это просто, так как на раннем этапе машины с турбодвигателем, механическим компрессором или одновременной комбинацией сразу двух решений зачастую ставились на дорогостоящие спортивные модели авто.
Немаловажным фактором оказалась и надежность агрегатов данного типа, которые требовали повышенного внимания в процессе обслуживания и уступали по показателям моторесурса атмосферным ДВС. Кстати, сегодня это утверждение также справедливо для двигателей с турбиной, которые конструктивно сложнее компрессорных аналогов и еще дальше ушли от атмосферных версий.
Как завести дизель зимой? Первый запуск
Если ваше транспортное средство не запускается с первого раза, не нужно впадать в панику. Данный процесс должен продолжаться не более 15 секунд. После этого следует повернуть ключ в первоначальное положение и дать аккумулятору «отдохнуть» одну-две минуты. В идеале машина должна завестись максимум с 3 попыток.
Не всегда только мороз является виновником не запуска машины, этому могут способствовать и другие факторы:
Перед приходом холодов лучше в надежной мастерской проверить работу двигателя, сменить масло на подходящее для низких температур. Необходимо добиться рекомендованных уровней показателей. Так, чтобы запуск дизельного двигателя в мороз все-таки состоялся, напряжение аккумулятора должно быть не менее 12,5 В.
Источник
Пути развития
Инновации дизельного двигателя заключаются в эволюции топливной аппаратуры. Усилия конструкторов направлены на то, чтобы добиться точного момента впрыска и максимального распыления топлива.
Создание топливного «тумана» и деление процесса впрыска на фазы позволило достигнуть большей экономичности и повышения мощности.
Наиболее архаичные экземпляры имели механический ТНВД и отдельную топливную магистраль к каждой форсунке. Устройство двигателя и ТА такого типа обладали большой надежностью и ремонтопригодностью.
Дальнейший путь развития заключался в усложнении ТНВД дизельного двигателя. В нем появились изменяемые моменты впрыска, множество датчиков и электронное управление процессами. При этом использовались все те же механические форсунки. В таком типе конструкции давление впрыскиваемого топлива было от 100 до 200 кг/см².
Основная конструктивная сложность заключается в форсунках. Именно с их помощью регулируется момент, давление и количество ступеней впрыска. Форсунки системы аккумуляторного типа очень требовательны к качеству топлива. Завоздушивание такой системы приводит к быстрому выходу из строя ее основных элементов. Дизельный двигатель с Common rail работает тихо, потребляет меньше топлива и имеет большую мощность. За все это приходится платить меньшим ресурсом и более высокой стоимостью ремонта.
Еще более высокотехнологичной является система с применением насос-форсунок. В ТА такого типа форсунка соединяет в себе функции нагнетания давления и распыления топлива. Параметры дизельного двигателя с насос-форсунками на порядок выше аналоговых систем. Впрочем, как и стоимость обслуживания и требования к качеству топлива.
Секреты эксплуатации дизельного мотора
Приведенные выше советы в равной степени можно отнести как к бензиновым, так и дизельным моторам. Но некоторые особенности все-таки имеются.
К примеру, дизельные автомобили требуют большего внимания от автолюбителей (особенно в зимний период).
При эксплуатации «дизеля» зимой учтите несколько простых советов.
Опасность заводки с буксира
Не заводите автомобиль с буксира, ведь это может стать причиной поломки двигателя.
К примеру, если в баке залита летняя солярка, а на улице минусовая температура, то запуск мотора вряд ли будет успешен.
Дизельное топливо уже при пяти градусах мороза превращается в кристаллы, а само топливо теряет свое главное свойство — текучесть.
В дизельных двигателях роль смазки выполняет топливо, а если полноценной смазки нет, то узлы работают на «сухую». Итог — серьезные поломки.
Поэтому следите за правильной плотностью дизельного топлива.
Аккумуляторы
Обратите внимание на источник питания. Дизельные моторы из-за большей степени сжатия нуждаются в мощном аккумуляторе
Вот почему для дизелей рекомендуются АКБ с пусковым током не менее 320 А.
Кроме этого, источник питания, прослуживший больше 3-х лет лучше заменить. При этом выкидывать его также не стоит — отдайте (продайте) АКБ владельцу машины с бензиновым мотором.
Особое внимание уделяйте состоянию клемм на стартере и аккумуляторе — их необходимо зачищать. При снижении температуры емкость АКБ уменьшается, поэтому дополнительное сопротивление только ухудшит положение
При снижении температуры емкость АКБ уменьшается, поэтому дополнительное сопротивление только ухудшит положение.
Идеальный вариант — смазать клеммы специальным пластичным составом, который защитит металл от появления налета и соли на зимних дорогах.
А лучше научиться подбирать аккумулятор по марке автомобиля.
Следите за выхлопом
Если летом при работе дизельного мотора был заметен явный дымок, то проверьте угол опережения на впрыск топлива.
При отсутствии навыков регулировки лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.
Или узнайте, что делать если появился дым из выхлопной трубы.
Снимайте лишнее
Специальную сетку с заборника (она установлена в топливном баке) лучше убрать. Практика показала, что именно эта сетка — главная причина появления пробок и проблем с пуском мотора.
Вот эта сетка перестала полностью пропускать топливо.
Правильно выбирайте масло
Автомобили с пробегом более 100 тысяч километров часто «болеют» снижением компрессии.
Причина — чрезмерный износ гильзы цилиндров и поршневых колец. Вот почему при снижении температуры ниже 25 градусов Цельсия лучше отдавать предпочтение маслу со сниженной степенью вязкости.
Поэтому нужно уметь отличать качественные масла от подделки.
Проверяйте свечи накаливания
Для дизельного мотора сложности начинаются уже с 5 градусов тепла и ниже. До этого мотор еще можно завести без работающих свечей накаливания.
При большем похолодании уже одной неисправной свечи достаточно для неуспешного пуска.
Чтобы избежать проблем в холода, проводите диагностику свечей накаливания еще до зимы. Если это необходимо, производите замену.
Дизельный двигатель с турбонаддувом
Принцип работы турбины на дизельном двигателе практически не отличается от такового на бензиновых моторах. Суть заключается в нагнетании в цилиндры дополнительного воздуха, что закономерно увеличивает количество поступающего топлива. За счет этого отмечается серьезный прирост мощности мотора.
Устройство турбины дизельного двигателя также не имеет существенных отличий от бензинового аналога. Устройство состоит из двух крыльчаток, жестко связанных между собой, и корпуса, внешне напоминающего улитку. На корпусе турбокомпрессоров имеется 2 входных и 2 выходных отверстия. Одна часть механизма встраивается в выпускной коллектор, вторая во впускной.
Схема работы проста: газы, выходящие из работающего мотора, раскручивают первую крыльчатку, которая вращает вторую. Вторая крыльчатка, вмонтированная во впускной коллектор, нагнетает атмосферный воздух в цилиндры. Увеличение подачи воздуха приводит к увеличению подачи топлива и росту мощности. Это позволяет мотору быстрее набирать скорость даже на низких оборотах.
Как эксплуатировать дизельный двигатель зимой?
Зимняя эксплуатация силового агрегата с дизельным топливом происходит несколько сложнее. Если бензин не застывает вообще в принципе, то температура помутнения дизельного топлива составляет -25 градусов Цельсия. Температура замерзания уже при -35 градусах исключает эксплуатацию авто в таких условия. Впрочем, сегодня есть солярка с присадками, которая без проблем используется в любых условиях. Есть ряд осторожных моментов:
- зимой в дизельном двигателе неплохо было бы установить турботаймер, который продолжал бы медленно снижать температуру двигателя после поездки, когда вы уже вышли из авто;
- также следует выбирать зимнее топливо на заправке, выбрав изначально нормальную заправочную станцию, на которой вы не зальете в бак некачественную жидкость;
- можно также использовать ряд присадок для снижения температуру кристаллизации топлива, когда залитое в бак горючее превращается в гелеобразную массу;
- после превращения солярки в гель придется везти машину на сервис, причем на эвакуаторе, чтобы вычистить топливные элементы и шланги для дальнейшего использования.
По этим причинам дизельные машины в северных условиях — это не самый удачный вариант. В средней полосе России такие авто вполне приемлемы и могут выполнять свои функции прекрасно. На юге вообще не возникает проблем с их эксплуатацией. Тем не менее, нужно учитывать ряд особенностей по использованию топлива и качеству сервисного обслуживания вашего авто. Предлагаем посмотреть небольшое видео про особенности дизельного автомобиля:
Чистка бензиновой системы
Всегда приливайте к топливу долговременный очиститель инжектора. То есть при заправке смолистым топливом, не бойтесь получить большое количество отложений в топливной системе, не блокирует работу распылительных форсунок.
Этот препарат предотвращает образование новых отложений.
Но если уж совсем не повезло: препарат, конечно, не затрагивает октановое число, но из-за содержания катализаторов горения, снижается риск детонации и, как следствие, двигатель начинает детонировать, весь звенеть и трястись.
Для такой ситуации лучше припасти в багажнике пару флаконов ОКТАН-ПЛЮС.
Присадка, судя по названию, повышает октановое число, то есть плохой бензин можно выработать без риска для двигателя и топливной системы. Это то что касается бензиновых двигателей.
Наблюдение за работой дизельной электростанции (ДЭС)
Во время работы дизеля необходимо:
Следить за показаниями приборов контроля работы дизеля (температурой масла и воды, давлением масла и т.д.), наличием охлаждающей жидкости в системе, подачей масла к частям дизельной электростанции и работой различных датчиков дизеля;
Вовремя пополнять топливные баки горючим;
Обращать внимание на наличие посторонних шумов или стуков в дизеле;
Следить за частотой вращения дизеля и производить, если это необходимо, ее подрегулировку.
При обслуживании дизельного генератора необходимо:
- Следить за показаниями амперметров, вольтметров ваттметров. (Превышение номинальных значений недопустимо. Допускаются несимметричная нагрузка до 25% номинального тока и перегрузка по току не более 10% в течение 1ч.);
- Контролировать температуру и шум подшипников. (Температура подшипника контролируется на ощупь рукой (или термометром) по температуре крышек в доступных местах и не должна превышать 80 градусов. Шум подшипников следует прослушивать через специальную деревянную рейку. Один конец рейки нужно приложить к уху. А другой к ступице, или другой части подшипникового щита. При хорошем состоянии подшипников слышен равномерный гул без стуков и ударов);
- Проверять на ощупь величину вибрации генератор. (Если вибрация больше обычной, ее измеряют виброметром в радиальном направлении вертикально и горизонтально. Двойная амплитуда вибрации генератора при работе с дизелем, измеренная на подшипниковых щитах, не должна превышать 0,2 мм или данных, приведенных в инструкции на генератор);
- Производить подрегулировку напряжения и частоты в пределах номинальных значений;
- Наблюдать за показаниями приборов контроля изоляции, аварийными и предупредительными сигналами: при необходимости принимать меры по устранению ненормальных режимов;
- Периодически наблюдать за работой щеточного аппарата возбудителя и контактных колец ротора;
- Равномерно распределять нагрузку (при отсутствии автоматики) между параллельно работающими генераторами;
- Периодически выслушивать генератор на отсутствие стуков и посторонних шумов;
- При внезапном исчезновении показаний одного из приборов статора или ротора проверить по другим приборам, не является ли это результатом порчи самого прибора, подводящих цепей и т.д.
- Если прибор или подводящая сеть повреждены, то, не изменяя режима работы генератора, надо привял меры к устранению неисправности.
Как самому промыть топливную систему дизельного двигателя
Как видно, целый ряд факторов приводит к тому, что на рабочих поверхностях форсунок образуется слой из отложений и нагара. Если не производить чистку, тогда рано или поздно двигатель начнет работать со сбоями. При этом делать промывку нужно своевременно.
Основная задача — убрать незначительные отложения и нагар с рабочих поверхностей, что поможет избежать более серьезных последствий. Для этого можно посетить СТО и воспользоваться услугой промывки инжектора на специальном стенде.
Также процедуру очистки форсунок дизельного двигателя можно выполнить своими руками в домашних условиях. Для этого необходимо иметь промывочную жидкость для форсунок. Как правило, такие жидкости представлены в продаже. Многие автолюбители успешно используют одно из самых простых и доступных решений под названием Сольвент.
Промыть инжектор Сольвентом можно как на бензиновом, так и дизельном моторе. Такой очиститель может быть от разных производителей, проверенным решением является WYNNS, однако существуют и другие качественные аналоги.
Теперь давайте рассмотрим очистку на практике:
В самом начале приобретается банка Сольвента подходящего производителя. Затем нужно подготовить пару бензостойких шлангов (длина около 80 см). Шланги по диаметру должны подходить для того, чтобы надеть их на штуцера ТНВД. Далее с топливного насоса высокого давления снимаются штатные шланги и надеваются заранее подготовленные. Свободные концы шлангов вставляются в емкость (подойдет пластиковая емкость, бутылка и т.п.), куда заранее залит Сольвент Винс или другой похожий очиститель. Добавим, что на шланг, через который идет подача топлива в ТНВД, нужно дополнительно установить простой топливный фильтр. Это позволит избежать возможного попадания грязи из пластиковой емкости. Еще сам шланг подачи топлива нужно помещать в емкость таким образом, чтобы конец был опущен на самое дно, так как нельзя допустить попадания воздуха в ТНВД. Затем емкость с вставленными шлангами нужно надежно закрепить в моторном отсеке; Теперь двигатель можно завести, после чего в режиме ХХ следует «погазовать», поднимая обороты до средних и выше. После прогазовки нужно дать двигателю еще около 2-3 минут поработать на холостых оборотах и заглушить мотор. После этого выдерживается пауза. Спустя 20-25 минут отложения должны размягчиться (откиснуть), после чего процедуру нужно повторить. Окончанием можно считать момент, когда сольвент в емкости почти закончился
При этом важно не допустить того, чтобы двигатель заглох от того, что в емкости закончилась промывочная жидкость. Что касается последнего пункта, нужно понимать, что многие ТНВД на дизелях имеют внутри элементы, которые во время работы насоса предполагают активное охлаждение горючим
Во время очистки дизтопливо заменяется промывочной жидкостью, однако принцип охлаждения не меняется
Что касается последнего пункта, нужно понимать, что многие ТНВД на дизелях имеют внутри элементы, которые во время работы насоса предполагают активное охлаждение горючим. Во время очистки дизтопливо заменяется промывочной жидкостью, однако принцип охлаждения не меняется.
С учетом такой особенности можно дополнительно использовать длинный шланг «подачи» очистителя, сделав так, чтобы часть шланга, через который на насос идет сольвент, была также погружена во вторую емкость. Эта емкость должна быть заполнена холодной водой, а сам очиститель не будет перегреваться.
Завершающим этапом можно считать сборку в обратном порядке, подсоединение штатных шлангов и тестовый запуск ДВС. После того, как мотор начнет устойчиво работать на ХХ и других оборотах, автомобиль можно начинать эксплуатировать.
Отметим, что в процессе очистки следует избегать попадания промывочной жидкости на кожу или в глаза, чтобы не получить химический ожог. Еще необходимо соблюдать технику безопасности, не допуская разлива жидкости в подкапотном пространстве и т.п
Состав отличается высокой горючестью и склонен испаряться, что может при неосторожности в конечном итоге привести к пожару
Кстати, если одной банки сольвента недостаточно для очистки (например, система питания слишком сильно загрязнена), нужно иметь две банки промывки. По мере убывания жидкости в основной емкости нужно подливать очиститель из второй банки.
Затем двигатель нужно заглушить и оставить автомобиль на 12 часов. По истечении этого срока (обильные отложения успеют полностью откиснуть) двигатель должен снова поработать на очистителе по схеме, описанной выше. Для этого, собственно, и нужна вторая банка сольвента.
