Почему стучат пальцы в двигателе и как это исправить

Содержание

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

топливная система;
приводы;
шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

стук поршня в цилиндре;
стучат поршневые пальцы;
стучит распределительный вал в головке блока;
стук коленвала в блоке цилиндров;
коромысло и ось клапанного механизма;
клапан и направляющая клапана;
клапан и ГБЦ;

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Стучат поршни

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стучат вкладыши шатунов

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Нередко бывает и наоборот – непрогретый мотор работает тихо, а вот при прогреве начинает стучать. Такое явление ничего хорошего не предвещает, так как подобным образом стучит коленчатый вал или детали поршневой группы. Объясняется все достаточно просто:

пока движок холодный, моторное масло густое, и зазоры в трущихся деталях никак не проявляют себя;
по мере прогрева ДВС масло разжижается, и в изношенных деталях появляется стук.

Стук в двигателе на горячую возникает:

в коренных подшипниках – при увеличенном зазоре между коренными вкладышами и шейками коленвала;
в шатунных подшипниках при небольшом износе шатунных шеек к/вала – если зазор между шатунной опорой и шейкой к/в уже большой, металлический стук в двигателе слышен в независимости от прогрева ДВС;
при треснутом поршневом пальце;
при имеющихся трещинах в юбке поршня.

Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Разбираемся в проблеме »

Водители часто задаются вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. Вроде бы мотор работает нормально, но при этом, стук все появляется. Автолюбители делятся на тех, которые не реагируют на это явление, другие люди паникуют при появлении такого признака, и сразу несутся в ближайший сервис. На самом деле, оба варианта поведения не совсем верны. Такой стук может привести к серьезным проблемам, поэтому нужно искать причину, и устранять ее. При этом, большая часть причин, вызывающих такое поведение силового агрегата, легко устраняются даже неопытным автомобилистом. Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться, отчего возникает это явление. В нормальном состоянии воспламенение горючей смеси происходит равномерно. Взрывное сгорание топлива начинается возле свечи и одновременно распространяется в разные стороны. Скорость распространения взрыва около 20-30 м/сек. В случае детонации переобогащенная смесь начинает взрываться сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна движется хаотично, наталкиваясь на стенки цилиндра, остатки смеси взрываются. Скорость волны при этом может достигать 1000 м/сек.

Последствия

. Как мы уже выяснили детонация, это по сути неуправляемое сгорание топлива. При этом, стенки цилиндра нагреваются неравномерно, в местах ударов взрывной волны температура повышается значительно. Это может приводить к деформации блока цилиндров. Также может перегреться и деформироваться поршень. Взрывная волна при определенных условиях может испортить клапана. Также она может повредить шатуны. В любом случае, систематическая и сильная детонация приведет к необходимости капитального ремонта двигателя.

Причины и способы устранения

Данное явление может вызывать большое количество факторов. Они имеют разную степень опасности. Иногда, небольшая детонация вполне допустима. Ниже будут рассмотрены все возможные варианты появления этого явления.

Самой безобидной можно назвать детонацию, которая возникает при резком увеличении оборотов. Если при 1000 об/мин резко выжать педаль газа, ускоряя работу силового агрегата до 4000-5000 об/мин, то можно услышать кратковременную детонацию. Это вполне рядовое явление. Бояться этого не стоит, в этом случае детонация не приведет к печальным последствиям. Причина в резком увеличении топлива, подаваемого в двигатель, количество воздуха сначала остается на прежнем уровне, это и вызывает преждевременно окисление топлива, которое сопровождается взрывами. Единственный способ борьбы с этим явлением – отказ от резкого увеличения оборотов.

Но, иногда детонация может появляться при нормальной работе силового агрегата. Вот в таких случаях необходимо максимально быстро выявить и устранить неисправность. Иначе, это приведет к ремонту мотора. Итак, у детонации могут быть следующие причины:

Неправильно выставленный угол опережения зажигания. При увеличении этого показателя, точка с максимальным давлением при сгорании топлива смещается к ВМТ. Из-за этого возникает повышенное давление в цилиндре, и соответственно появляется . При появлении беспричинных стуков, обязательно проверьте правильность работы зажигания;
Ошибка в работе . При отказе датчика расхода топлива, бортовой компьютер может давать ошибочные команды. В итоге, двигатель начинает не только дергаться, но и детонировать;
Практически все современные машины оборудованы датчиком гашения детонации. Если вы наблюдаете явление регулярно, то проверьте состояние этого небольшого прибора. При необходимости нужно заменить его;
Низкое октановое число. У каждого автомобиля имеется своя степень сжатия, соответственно, рассчитывается этот показатель, исходя из топлива, которое будет использоваться в двигателе. Чем выше степень сжатия, тем большим должно быть октановое число. Если залить в бак топливо с меньшим показателем, то в цилиндре возникнет неуправляемая реакция. Если вы в целях экономии залили менее качественный бензин, то желательно слить его, и залить топливо с подходящим октановым числом. Иногда, подобное явление может возникать .

Другие причины появления стука в двигателе

Привод бензинового насоса может издавать громкий металлический стук. Его легко принять за звук неисправных клапанов.
Дизельные двигатели имеют топливный насос, создающий высокое давление топлива. Его стук тоже звонкий, но в два раза реже, чем один оборот двигателя.
Стучать могут также шатуны по причине изношенности вкладышей. Каждая модель машины при этом будет звучать уникально. Точно определить неисправный шатун можно, поочередно отключая цилиндры. Если при отключении одного из цилиндров звук пропадает – дело в шатуне. Часто стук шатунов проявляется только при снижении оборотов мотора. Данная неисправность может быть устранена лишь путем капитального ремонта двигателя.
Для машин Subaru и Toyota характерно ослабевание шкива коленвала. Причиной тому ослабевание затяжки крепежной гайки. Данный дефект почти всегда проявляется также и подтеканием масла.
После ремонта двигателя также может появиться стук. Часто виной тому плохо подогнанная прокладка блока цилиндров. Ее выступающие внутрь края мешают поршню совершать свой ход. Естественно, что стук этот не зависит от оборотов. Он едва различим на фоне работы двигателя.
Существует еще одна причина стука с частотой, в два раза меньшей оборотов двигателя. Это гидрокомпенсаторы. Когда система смазки забита, масло грязное или не соответствует требуемым характеристикам, на холодном двигателе появляется стук. По мере разогрева силового агрегата он пропадает.
Дизельные агрегаты имеют еще один источник стука – плунжерные пары. Однако данный вид стука не опасен, с ним можно эксплуатировать автомобиль.

Можно сделать вывод, что существует множество причин стуков в двигателе. Ведь это сложная механическая система. Стоит лишь одной настройке сбиться – нарушился зазор, изменилась геометрия детали, и могут появиться нехарактерные звуки. Именно поэтому так сложно самостоятельно определить причину стуков в силовом агрегате. Например: почему стучат клапаны в двигателе только при нагрузке.

Помогают установить точную причину неисправности знания принципов работы автомобильного мотора и результаты наблюдений за двигателем. Допустим, какое тепловое состояние двигателя в момент стука, присутствует ли нагрузка, какие были обороты при возникновении постороннего шума. Каждый нюанс играет роль при определении технического состояния мотора.

Симптомы болезни Нотта

Прежде чем переходить от причин щелкающего пальца на руке к описанию лечения и профилактики, стоит больше узнать о симптомах заболевания.

Проявляется острая стадия синдрома Нотта довольно специфически. Пациент демонстрирует ключевой симптом — щелканье фалангами в определенном положении. Если же больной обращается к врачу не сразу, и проблема приобретает затяжной характер, то установить верный диагноз сложнее. Все потому, что исчезает тот самый эффект «щелканья», палец переходит в разгибательную либо сгибательную контрактуру.

Также пациентов помимо вопроса, почему палец щелкает при сгибании, беспокоят боли. Причем боли присутствуют как в движении, так и в состоянии покоя. Ощупывая основание пораженного места, врач чувствует уплотнение, а пациент испытывает боль.

Для болезни Нотта характерно сравнительно медленное развитие, поэтому пациентов довольно долго не волнует, почему щелкают пальцы на руках. Неприятные симптомы, болезненность поначалу минимальны, нарастают постепенно. Определить патологию можно по следующим проявлениям:

звук щелчка при сгибании/разгибании пораженной конечности;
чувство скованности и онемения в пораженной области;
боль, усиливающаяся при надавливании на основание пораженной фаланги;
боль в кисти;
ухудшение подвижности и координации движений пораженной руки.

Для стенозирующего лигаментита характерны несколько фаз развития, четко отличающиеся друг от друга.

Начальная фаза. Для нее характерна боль, когда надавливают на ладонь и основание пораженного участка. А также проблемы при попытке до конца согнуть или выпрямить фалангу, в особенности по утрам.
Вторая стадия, когда «защелкивание» приносит человеку ощутимые неудобства. После щелчка боль остается, уплотнение в основании фаланги тоже становится болезненным.
Третья стадия, когда движения руки все более ограничиваются, развивается устойчивая контрактура. Поменять положение пальца получается лишь с помощью другой руки. Пациенту мешают длительные боли, возникающие после «защелкивания». Они распространяются на всю ладонь и могут переходить в плечо и предплечье.

Диагностика причины звука

Если возникла такая проблема, что двигатель стучит, как уже сказано в первую очередь важно определить характер стука, а также место его возникновения. Часть из причин можно диагностировать, не разбирая силовую установку. Часть из причин можно диагностировать, не разбирая силовую установку

Часть из причин можно диагностировать, не разбирая силовую установку.

Так, более точно определить место возникновения шума позволит специальный прибор – технический фонендоскоп.

При помощи его прослушивается двигатель и определяется, в каком механизме или системе возникли неисправности.

Также можно воспользоваться более совершенным оборудованием, к примеру, мотор-тестером.

Определить разрушение вкладыша шатуна позволит простая процедура.

Выполняется она так: на запущенном двигателе, когда появился звонкий стук, поочередно на каждом цилиндре со свечи снимается провод высокого напряжения.

Если неисправность кроется во вкладыше шатуна, то при отсоединении провода на цилиндре, в котором есть проблема, стук значительно уменьшится.

При появившемся шуме, когда есть подозрение на разрушение подшипника какого-либо навесного оборудования, можно определить, с каким оборудованием проблемы путем отсоединения их привода от бортовой сети.

Если после этого звук пропадает, неисправное оборудование заменяется или отправляется в ремонт.

Стуки в верхней части двигателя.

Диагностируются они последовательно. Для начала проверяется состояние элементов ГБЦ, их крепление.

Затем производится регулировка клапанов или промывка гидрокомпенсаторов. Попутно проверяется уровень и состояние масла.

Дальше уже головка снимается с двигателя и проводится полный комплекс восстановительных работ.

Средняя и нижняя часть двигателя.

Точное определение причины стука в нижней части мотора возможно только после разборки двигателя.

Поскольку сильный износ цилиндропоршневой группы тоже служит причиной появления нежелательного звука, поэтому при возникновении стука в средней части, оценить состояние данной группы можно путем замера компрессии.

Если стук вызван детонацией, определить ее наличие можно по поведению силовой установки.

Если она после принудительной остановки продолжает некоторое время работать, в цилиндрах присутствует детонация.

Дизельные силовые установки.

Диагностика в этих двигателях производится идентично описанным, а вот топливную систему у них продиагностировать можно только после снятия ее элементов и только на специальных стендах.

Метки: детонация на приоре, стук пальцев, ваз 21126

Комментарии 94

Так в чем проблема то была?, тоже есть детон стук пальцев только в жару и то если резко газ или сразу переключится, когда есть небольшая нагрузка, но это явно не термостат, у меня всё новое стоит и антифриз меняный, грешу во первых форсунки, машина плохо набирает и с напрягом идёт, и катализатор, с завода ничего не чистил, 135 тыс. И конечно же наш хороший бензин очень хорошего качества в ковычках.

У меня и катализатор новый, и форсы в порядке, машина прет как зверь, но если плавно разгоняться на низах тюк-тюк-тюк, металлический звон) иногда даже с сильным дымом

Дыма нет у меня, если дым значит уже двигатель неисправен, какого цвета дым?

Расслабься, это несгоревшее топливо в моем случае, светло-голубой дым)

Приборка показывает больше обычно)

у меня на приоре тоже детонация наблюдается на горячую и только летом в жару, заметил после 100 тыс пробега, хотя и сам не пойму то ли детонация то ли гидрики постукивают под нагрузкой в районе 2т — 3т оборотов, надо бы по пробывать прошить чтоб включение вентилятора охлаждения было 100 или 98 градусов, у меня включение происходить в 105 градусов электрик так сказал хотя по приборке кажется все 110 градусов

У меня с температурой норма 85-90, но детонация проявляется только летом. Особенно в жару даже 95 бензин не спасает. У тебя на заводской прошивки детонировал?

Стоит заводская, детонировала. BD173DR01. После решения проблемс температурой детона нет.

Здоров! Ну как победил детонацию? У меня тоже появилась такая проблема на прогретом двигателе.

Победил — поменял термостат. У меня постоянно по бк было 98-99 градусов. Поменял термос, стабильно 87-89. Пропали масложор и детонация.

Залей ради интереса 98-го в практически пустой бак и послушай. Случаем у тебя не перекинута трубка картерных газов с дросселя напрямую в рессивер?

нет, на дроссель идет .

Здоров, поясни чем хорошо? Вроде все сейчас на прямую в ресивер переставляют, как на 8 клапанниках с завода.

Привет, ничего хорошего в перекидывании шланга нет, а наоборот появилась детонация, не советую ничего перекидывать, как есть на заводе так и оставляй

А гидрики где загнуло клапана менял?

не менял. разве загиб клапанов разобьет гидротолкатель? гидрики работают прекрасно. тюкают первые 5 секунд холодного пуска, после замолкают )

Откуда в двигателе возникает стук на горячую?

Причины могут быть самые разные, и первоочередная задача при обнаружении стуков, понять какие детали его вызывают. От своевременно найденной причины и быстрого решения проблем зависит срок службы двигателя в целом.

Самая безобидная причина кроется не в механизме, а в понижении уровня моторного масла. Когда двигатель стучит на горячую, в дорожных условиях самое большее, что можно сделать — это при помощи щупа выяснить уровень моторного масла в текущий момент. Нехватка смазки провоцирует трение смежных деталей друг о друга, они могут повреждаться, что и вызывает появление характерных стуков.

При доливании масла до требуемого уровня, стук должен прекратиться.

Необходимо прислушиваться к интенсивности стуков, если отмечается явное их нарастание, то лучше обратиться в автосервис и провести диагностику двигателя. Если стуки в двигателе на горячую равномерные и характеризуются затиханием с нарастанием температуры, при этом видимых неисправностей и проблем не обнаружено, автомобиль может эксплуатироваться еще десятки тысяч километров до того, как встанет на ремонт.
Стук может исходить из коленчатого вала. Если мотор находится под нагрузкой, и при этом стуки проявляются с нарастающей силой, прогрессируя с течением времени, то поиск проблемы сужается до подшипников коленчатого вала. Продолжать движение при такой неисправности опасно, иначе ситуация усугубится и мотор потребуется ремонтировать капитально.
Стук в двигателе на горячую способен издаваться клапанами при повышении числа оборотов коленвала и одновременном уменьшении давления в системе уровня смазки. Для того чтобы избавиться от стука, для начала потребуется привести в норму давление в системе, чтобы двигатель нормально функционировал

Важно подобрать только такое моторное масло, вязкость и свойства которого удовлетворяют климатическим условиям конкретного региона с учетом сезона.

Если давление масла нормализованно, а стуки не прекращаются, тогда придется снимать крышку клапанов и сделать проверку зазоров. Увеличение зазоров — главная причина появления стука и последующего износа деталей.

Это явление характерно для машин со значительным пробегом, где зазоры появляются по причине долгого использования и естественного износа деталей. Зазоры нужно выставить правильно, регулируют их с помощью специального набора щупов, которые помещаются в промежутки между коромыслом и верхней частью клапана.

При изменениях температуры двигателя стуки могут либо усиливаться, либо ослабевать. Первый случай связан с тем, что изношенные детали при прогревании могут немного расшириться, тем самым уменьшив зазор, а это в свою очередь, приводит к естественному исчезновению стука. Такая ситуация часто наблюдается в цилиндропоршневой группе двигателя. Второй случай связан с нагревом моторного масла. Как известно, при горячем двигателе оно разжижается, что может усилить стуки в подшипниках кривошипно-шатунного механизма. Продолжать движение на автомобиле во время стука двигателя весьма опасно, Во избежание серьезных поломок моторного агрегата, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину на станцию техобслуживания, где специалисты будут выявлять точную причину и сразу ее устранять.
Иногда стук появляется из-за человеческого фактора. Простой пример — форсирование лужи на большой скорости приводит к гидроудару, что может повлечь за собой прогибание шатуна. Бывает, что замененная при ремонте деталь была с нарушенной геометрией, некачественной, либо установка ее была выполнена с перекосом. На подобные детали в разы возрастает нагрузка, что неизбежно приводит к ухудшению смазки и повышению температуры в зоне их работы. Как результат — быстрая изнашиваемость, увеличение зазоров, и впоследствии — стук.

Важно понимать, что если при капремонте мотора автовладелец сэкономит на запчастях, то ни к чему хорошему это не приведет. Если нет доверия к автосервису, надо стараться приобрести запчасти самостоятельно, выбрав оригинального производителя, либо аналог с хорошей репутацией

Если после проверки зазоров соединенных деталей выяснилось, что они соответствуют норме, можно предположить, что двигатель стучит на горячую из-за интенсивных нагрузок, либо по причине долгой работы в перегретом состоянии. В результате чего сильное трение деталей быстро разрушает смазку.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Также может появиться зазор между толкателем и посадочным местом, торец клапана имеет износ, пришли в негодность регулировочные шайбы и т.д. Еще в ГРМ шумы и стуки часто издает цепь, в механизмах с ременным приводом нередко выходят из строя натяжные ролики.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

При этом важно понимать, что езда со стуками и шумами в механизме газораспределения недопустима по ряду причин. Например, увеличенные зазоры ухудшают герметичность камеры сгорания, мотор теряет мощность, отмечается быстрый износ деталей ГРМ

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Пошаговая инструкция

Для начала нужно удостовериться в том, что клапана надо регулировать. Проверять зазоры между кулачком распредвала и регулировочными шайбами нужно на холодном моторе.

Зазор на впускном клапане должен быть 0.2 мм – допускается погрешность 0.05 мм.
Зазор на выпускном должен быть 0.35 мм – допускается погрешность 0.05 мм.

Из инструментов вам потребуются:

ключи;
приспособление, утапливающее толкатели клапанов – стоит около 100 рублей;
набор щупов;
микрометр;
регулировочные шайбы – они имеют толщину от 3 до 4.5 мм. Они идут с интервалом 0.05 мм. То есть вы можете найти шайбы размером 3.05 мм, 3.1 мм и т.д. до 4.5 мм. (одна шайба стоит порядка 20 рублей).

Теперь опишем последовательность действий, когда проверяешь и регулируешь зазоры:

1. Снимаете крышку головки блока цилиндров.

2. Снимаете переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

3. Отвинчиваете свечи.

4. Убираете масло с верхней части головки.

5. Осматриваете кулачки – если обнаружили задиры, раковины, следы износа, глубокие риски, то от таких дефектов нужно избавиться.

6. Установите на шпильки, к которым крепится головка, приспособление, утапливающее толкатели.

7. Поворачивайте коленвал по часовой стрелке, пока метки на шкиве и задней крышке зубчатого ремня не совпадут. Потом поверните его еще на 40-50 градусов, что равно перемещению 2.5-3 зубьев шкива распредвала.

8. С помощью набора щупов проверьте зазор 1(выпускного) и 3-го (впускного) клапанов (если считать от шкива).

9. Если зазоры не соответствуют норме, то:

утапливаете толкатели и фиксируйте их в самом нижнем положении;
снимаете регулировочную шайбу и с помощью микрометра меряете ее толщину;
определяете толщину шайбы, которая вам нужна, чтобы зазор стал нормальным (как это сделать написано ниже);
берете шайбу нужной толщины и ставите ее в толкатель той стороной, на которой написана толщина шайбы;
еще раз проверяете зазор.

10. Каждый раз, поворачивая коленвал на пол оборота, аналогично проверяйте и регулируйте клапана в такой последовательности (если считать от шкива):

5 (выпускной) и 2 (впускной);
8 (выпускной) и 6 (впускной);
4 (выпускной) и 7 (впускной).

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Детонация (или просто «звон пальцев»)

Привет! Приора, 7 год, 150к пробег. Двигатель 21126, контроллер БОШ 797+, программа штатная — BD173R01.

Замотала такая картина — на 3200 об-мин в режиме нагрузки на плавном газу стучат пальцы. На любой передаче на ходу. Сильный металлический стук. Как будто очень раннее зажигание.Сильней газ нажать — пропадает. Так, едешь 120 кмч на пятой, и на 3100-3200 об-мин начинается звон постоянный. Тапку чуть придавить — обрывается. А последнее время такая картина при трогании с низов.На горячем двигателе 10-105 по цельсию. Машина тупит и стучит, сильная дымность при таком стуке. Несколько секунд стука, и все, поехали. Дымность не масляная, пахнет несгоревшим топливом. Расход масла конечно есть. примерно 350 грамм на 1000 км. Менял программу, все равно стуки на этих оборотах. Может датчик какой моросит? Компрессия норм еще, по 13 везде, на четвертом 14. Стук был и при 16 на всех цилиндрах полтора года назад. Гремят пальцы и на 95 бензине. На 92 звенят конечно чаще. На 99К гнуло клапана. Все впускные. Менял клапана, ремень, ролики. После работ мерил компрессию, все по 16. До и после этого пальцы не звенели. Впервые стали звенеть на 103-104 тысячах пробега. И только на горячий двигатель. Прошу вашей помощи, может кто сталкивался, или просто знает, в чем тут может быть дело. По диагностике все исправно. Фото для красоты. Очень надеюсь на вашу помощь.

Как устранить детонацию двигателя

Итак, рассмотрев основные причины детонации мотора и разобравшись с тем, что это такое, можно перейти к тому, как избавиться от этого явления. Начнем со старых ДВС. В самом начале следует исключить перегрев мотора, а также заправку некачественным или неподходящим топливом, проверить свечи зажигания.

Решение является временным, так как долго с уменьшенным углом зажигания ездить нельзя (прогорят выпускные клапана в результате роста температуры отработавших газов), но добраться до сервиса своим ходом вполне реально.

Однако во время езды нужно постоянно следить за тем, чтобы в двигателе не было характерного «звона». Еще на старый ДВС можно установить так называемый электронный октан-корректор, чтобы избежать манипуляций с трамблером. Еще добавим, как показывает практика, многие владельцы карбюраторных авто предпочитают установить электронное зажигание.

Что касается более современных двигателей, на инжекторных агрегатах штатно реализованы решения, позволяющие избежать или свести к минимуму риск детонации. Речь идет о датчике детонации двигателя (ДД), который фиксирует ее возникновение. Затем соответствующий сигнал поступает на ЭБУ.

Затем блок управления самостоятельно корректирует угол опережения зажигания с учетом тех данных, которые были получены от ДД. При этом возможность такой корректировки составляет, в среднем, сдвиг угла на 2 – 5 градусов. Если же избавиться от детонации таким способом не удается, ЭБУ фиксирует ошибку и прописывает к себе в память, на панели приборов может загореться «чек», двигатель переходит в аварийный режим и т.д.

Становится понятно, что в этом случае водителю на начальном этапе нужно начать с проверки датчика детонации, а также считать ошибки из памяти ЭБУ. Сделать это можно в рамках компьютерной диагностики двигателя. Также проверку можно выполнить и самостоятельно (при наличии специального диагностического адаптера-сканера в разъем OBD и смартфона/планшета или ноутбука с предварительно установленным программным обеспечением).

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Назначение и устройство датчика детонации. Главные причины возникновения детонации, виды и принцип работы датчика.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.