Cильно люфтит заднее правое колесо на "ТАГАЗ"

Содержание

Пошаговая инструкция

Ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.
Снимите тормозной барабан.

Плоскогубцами извлеките «солдатики” и снимите стяжные пружины колодок.

Снимите задние тормозные колодки и уберите в сторону.

Открутите 4 гайки крепежа полуоси. Гайки под головку на семнадцать.

Отожмите монтажным рычагом ступицу на себя и демонтируйте полуось. Если полуось не снимается, воспользуйтесь трехлапым съемником.

Болгаркой перережьте стопорное кольцо. Рез лучше сделать немного не до конца и перерубить остатки кольца зубилом. Для того чтобы не повредить полуось делайте рез очень аккуратно.

Зубилом или выколоткой сбейте подшипник с посадочного места на полуоси. В нашем случае осталась только обойма от подшипника.

Оденьте подшипник на привод и с помощью трубы и молотка посадите его на место. Как правило, подшипник садиться довольно несложно.

Стопорное кольцо подшипника напрессовывается на горячую. Возьмите кольцо и закрепите его на куске проволоки. Далее зажгите газовую горелку и разогрейте кольцо практически до «красна”.
Попросите помощника придержать полуось в вертикальном положении и держать под рукой трубу с молотком. Далее плоскогубцами оденьте раскаленное кольцо на привод, а затем не мешкая помощник садит его на место с помощью трубы и молотка.
Шлицевой отверткой извлеките сальник из места посадки.

С помощью куска трубы по внешнему диаметру сальника, запрессуйте его на место.
Установите резиновое уплотнительное кольцо.
Установите полуось в посадочное место до упора.
Наживите крепящие гайки и затяните способом крест-накрест с усилием 50 Нм.
Установите тормозные колодки, барабан и колесо.

Посмотреть порядок работ можно в этом видео:

Если поломалась ступица

Сломанная ступица — неприятная вещь для автовладельца, особенно если это случается в дороге. Чтобы избежать этого сценария, необходимо уметь определять текущее состояние детали. Часто именно из-за поломки ступичного механизма требуется замена шпилек.

Признаки поломки ступицы:

Во время движения слышен скрежет колес в колесах. Если вы слышите этот звук, вероятно, проблема в механизме ступицы.
На поворотах колеса замедляются и / или нагреваются сильнее обычного. Другой знак — щелчок по кривой.

При появлении предупреждающих знаков необходимо проверить ступицу. Поднимите рулевое колесо, чтобы повернуть его. При шлифовке требуется ремонт (замена) ступицы заднего колеса. Если этого не сделать, машина выйдет из строя во время движения.

При замене неисправной ступицы рекомендуется после ее разборки проверить состояние шпилек и подшипника и при необходимости поменять их, так как при поломке ступичного механизма они часто приходят в негодность.

Перед снятием ступичного механизма и одновременной заменой пальцев — если они деформировались, рекомендуется посмотреть чертеж с размерами ступицы и схему сборки колеса.

Как снять ступицу:

Гаечным ключом ослабьте колесные гайки, но не полностью — их нужно ослабить немного.
Установите домкрат и поднимите автомобиль.
Гаечным ключом откручиваем гайки до конца и снимаем маховик.
Попросите помощника нажать на тормоз. Если вы действуете в одиночку, вам нужно будет немного надавить на педаль — вы должны нажать на педаль.
Медленно открутите гайку, чтобы снять суппорт и тормозной диск. Если ваш автомобиль оборудован датчиком ABS / VDC, открутите болт гаечным ключом на 10. Очистите датчик от грязи.
Разблокируйте педаль тормоза и поверните маховик так, чтобы резиновая заглушка оказалась внизу. Теперь снова заблокируйте педаль тормоза.
Снимите колпачок и вставьте отвертку в отверстие для увеличения шестерни.
Снимаем тормозной диск. При необходимости одновременно снимите колодки ручного тормоза.
Найдите четыре болта на задней части ступицы колеса — их нужно удалить.
Снимите ступичный механизм как можно осторожнее, чтобы не повредить ось ступицы. На этом разборка завершена. Чтобы установить новую деталь, вам нужно будет выполнить все предыдущие действия в обратном порядке.
Для сохранения штифтов выбросьте их из старой ступицы. Они дорогие, поэтому для замены могут пригодиться поддающиеся ремонту детали.

Обычно шпильки с крупной резьбой ломаются при плотной затяжке, с мелкими — приходят в негодность.

Колесные системы часто выходят из строя, если выходит из строя ступичный подшипник

При осмотре колес следует обращать внимание не только на состояние ступицы и шпилек, но и на подшипники. Их тоже нужно будет поменять при необходимости

В процессе эксплуатации автомобиля не забывайте регулярно осматривать его основные узлы и механизмы. Часто от практичности такой маленькой детали, как шпилька, зависит не только способность машины двигаться, но и ваша безопасность.

ТагАЗ Tager 2008 3.2

Двигатель: I4, БензинМощность: 220 л.с. (162 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	6×139.7 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	104.1 мм
Крепеж	M12 x 1.5
Типа крепежа	Гайка

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
235/75 R16 Заводской комплект	7Jx16 ET20	6×139.7	104.1	2
235/70 R16 Заводской комплект	7Jx16 ET22	6×139.7	104.1	2

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль ТагАЗ Tager 2008 3.2 в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 7Jx16 ET20 в сборе с шинами 235/75 R16. Где:

7J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET20 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 235/75 R16 расшифровывается следующим образом:

235 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
75 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.

При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 6×139.7. Таким образом все диски крепятся на шесть болтов и расстояние между ними ровно сто тридцать девять целых и 70 сотых миллиметров. Диаметр ступицы у авто 104.1 мм.

Общая справочная информация

Диапазоны возможных значений для шин и дисков ТагАЗ Tager 2008.

Шины
Диаметр	16″–16″
Ширина (мм)	235–235
Профиль (%)	70–75
Самый маленький размер	235/75 R16
Самый большой размер	235/70 R16

Колёсные диски
Диаметр	16″–16″
Ширина (дюймы)	7–7
Вылет (мм)	20–22
Сверловки	6×139.7

Фото

Советы экспертов

Выбирая резину для автомобиля, необходимо в первую очередь руководствоваться инструкцией изготовителя. Задайте себе несколько вопросов.

На каких дорогах преимущественно будет эксплуатироваться автомобиль?
Нужна ли повышенная проходимость?
Какую часть пути будут составлять городские дороги, а какую трасса?
Будет ли автомобиль перевозить тяжелые грузы?

Ответы на эти, и подобные им вопросы помогут определить, на какие параметры шин нужно обратить особое внимание

Как правильно выбрать диски для ТагАЗ Tager 2008?

3 типа колёсных дисков:

Штампованные (экономичная ценовая категория) — изготавливаются из листа железа путём штамповки на прессе.
Легкосплавные — изготавливаются путем «литья» (более надёжные, чем штампованные).
Кованые (наиболее качественные и дороже предыдущих) — изготавливаются из лёгких сплавов путём штамповки при высоких температурах.

Выбор зависит от финансовых возможностей. Однако следует учитывать, что качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить каждый день, тоже необходимо учитывать.

Так при попадании в яму, штампованный диск погнётся и не причинит вреда шине, а кованный или литой может ее разрубить. Существует вероятность того, что литой диск может лопнуть или расколоться.

Также следует заметить, что ремонт «штамповки» стоит дешевле, чем ремонт литых или кованных дисков. Но колеса с качественными литыми и кованными дисками меньше убивают подвеску, т.к. легче и имеют более совершенную геометрию (лучше сбалансированы).

Одни и те же диски могут тереть шинами или не тереть на одном и том же автомобиле — тут поможет регулировка «развал-схождения».

Какое давление в шинах?

В обязанности водителя входит постоянный контроль давления в шинах. Это позволит избежать стандартных проблем, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Неноминальное значение давления нередко становится причиной:

ухудшения управления;
неравномерного износа протектора.

Часто автовладелец самостоятельно снижает давление в колёсах собственного транспортного средства. Таким образом снижается нагрузка на подвеску, машина на порядок легче «проходит» различные неровности дороги. Но стоит отметить: снижение давление даже на 0.1 МПа приводит к серьезным проблемам. К основным можно отнести:

повышенный расход топлива;
быстрый износ крайних сегментов протектора;
автомобиль становится менее маневренным.

Не меньшие проблемы доставляет перекаченное колесо. Центральная часть баллона начинает быстро стачиваться. Кроме того, при температуре окружающей среды более чем 60 градусов Цельсия шина может просто взорваться. Что приведет к выезду на встречную полосу движения.

Зачем нужны шпильки в ступице

Для замены пальца необходимо знать конструкцию задней ступицы и иметь необходимые инструменты. В этой части машины 5 или 6 отверстий. Один из них большой, 4 или 5 маленьких. Большое отверстие нужно для крепления ступицы на оси колеса, а маленькое — для установки крепежа — шпилек.

Шпильки широко используются в машиностроении, так как по прочности и надежности превосходят болты. В автомобилях разных марок детали многих агрегатов фиксируются именно с помощью этих прочных деталей.

Шпилька — это металлический стержень с нарезанной с обоих концов резьбой. От болта отличается отсутствием головки. Соединения выполняются с помощью дополнительных элементов и резьбового отверстия. Штифты обычно изготавливаются из легированной стали.

Преимущества шпилек:

позволяют быстро и легко поменять колесо;
иметь большой запас прочности;
большой ассортимент;
они производятся под контролем автоматических систем, контролируются и индивидуально упаковываются.

Колесные пальцы имеют диаметр 12 и 14 мм. Их основная задача — обеспечить правильную центровку колеса на ступице. Центровка особенно важна, когда колеса крепятся гайками. Диск может выскочить во время использования. Такая ситуация приводит к ослаблению крепления колеса, разрушению шпилек и отверстий. Наихудший сценарий — потеря скорости колеса.

Чтобы диск не выскользнул во время движения, рекомендуется использовать крепежные болты для его фиксации — они не дадут колесу соскользнуть.

Подшипник задней ступицы Акцент ТАГАЗ артикулы – выбор по производителю

Все детали, входящие в Hyundai Accent имеют код, или другим словом – артикул. Оригинальные номера деталей обычно совпадают полностью с кодовыми или с первыми несколькими числами. Посмотрите на схему части заднего моста. Там код ступичной гайки обозначен 52745. Оригинальный или ОЕМ 5274537000. У деталей замены есть каталожные номера.

ТАБЛИЦА – ЦЕНА, НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

N п/п	Производитель	Номер по каталогу	Цена, руб.	Дополнительная информация
Размеры (мм) и параметры	Применяемость
1	HYUNDAI/KIA, Корея	5271025101	3100 – 4500	Внутренний диаметр 27, наружный диаметр 67, ширина (толщина) 65, диаметр фланца 140, число зубцов ABS 44, число болтов 4, вес 1,816 кг	ACCENT II (LC), ACCENT II седан (LC), 1,3; 1,5; 1,6 литра
2	Febest, Германия	1282006A44	3000	Как у оригинального	ACCENT ТАГАЗ, ACCENT II (LC), ACCENT II седан, ACCENT I (X-3)
3	SWAG, Германия	90 92 8253	3200
4	GSP, Китай	9228034K	2000 – 2100
5	SKF, Швеция	VKBA 3270	3500 – 5000
6	ILJIN, Корея	IJ112016	3100 – 4500
7	LYNXauto, Япония	WH-1132	До 3000

Примечание:

Цены в зависимости от региона значительно отличаются, указаны ориентировочно. Гарантия дается минимум на год, оригинальные на 3 года.

Чертеж производителя LYNXauto, Япония: подшипник задней ступицы Хендай Акцент ТАГАЗ по артикулу ОЕМ WH-1132 с кольцом абс.

Здесь проставлены дополнительные размеры, по которым идентифицируют купленную деталь со снятой или рекомендованной заводом.

Ступичный узел Акцент ТАГАЗ 2007 продается с комплектующими. Покупая вместо оригинала замену, их может не быть в комплекте. Вот номера запчастей: ступичная гайка – 52745 – 37000; шайба фигурная 52744-25000; крышка ступицы – 52746-25100.

Полезные видео по ремонту

Процесс замены на видео:

Замена заднего ступичного подшипника Hyundai Accent 2:

Статьи по вашему авто от эксперта:

Лучшее на сайте:

Сохрани себе, пригодится!

Комплект лифта

Если не хотите заморачиваться с подбором запчастей по отдельности, можно приобрести комплект для лифта подвески на УАЗ Патриот, например фирмы РИФ. Такой комплект способствует быстрому монтажу всех элементов без каки-либо трудностей, так как все детали с вероятностью 100% подойдут на свои места без доработок. Стоит отметить, что это «удовольствие» не дешевое — стоимость таких комплектов может достигать 50 000 рублей.

Итак, что же входит в комплект лифта подвески УАЗ Патриота:

рессоры задние;
стремянки;
передние пружины, увеличенные по высоте;
втулки рессор;
задние, передние амортизаторы с увеличенным усилием;
серьги рессор.

разница «на лицо»

Поначалу, после лифта вы можете не узнать ваш Патриот, настолько «по-другому» он будет выглядеть. Например, из под переднего бампера могут выглядывать рычаги и редуктор моста. Да и сбоку автомобиль будет выглядеть иначе, возможно старые колеса теперь будут казаться слишком маленькими. Зато теперь можно будет преодолевать препятствия ходом, без страха повредить какие-либо элементы подвески или кузова.

Поскольку планируется установка колес размерностью 33“, а резка арок в планы не входит то решено предварительно поставить проставки рессора/мост толщиной 30мм.(сдвиг моста назад на 20мм)Что имеем на старте.Передняя подвеска стокЗадняя подвеска: установлены рессоры Барс и полиуретановые втулки.Диски ORW 16х8 5х139,7 ет-19 d110 мм. Планируемая резина 285/75R16Итак устанавливаем:Накладка на рессору под стремянки (сдвиг моста назад на 20мм)

Проставка рессора/мост толщиной 30мм предварительно доработанная напильником. (сдвиг моста назад на 20мм)

Проставка для отбойника Газель. 80мм. Болт 12/120мм.Стремянки 185мм.

Проставка на фланец кардана 20мм.После того как установил проставки рессора/мост и газелевские отбойники замерил изменение в выходе кардана, расстояние от отбойника до моста и от арки до колеса. Пока проставки на отбойники и кардан ставить не буду.

Дополнение

ВАЖНОЕНа следующий день (хорошо обдумав все что сделал)

пришел к выводу что на кардан необходимо поставить проставку не менее 20мм.

И необходимо заменить амортизаторы — родные будут работать в состоянии практически полностью вытянутыми.

Амортизаторы. Посмотрев этот ресурс и прочитав как очень просто поставить амортизаторы от ГАЗ 53 решил что их и поставлю.

Но все не так просто. Начну с того что родные уазовские втулки не подойдут. Газовские то же не подойдут без напильника. Диаметр отверстия в уазовских втулках 16мм а в газовских 18мм. Вазовские втулки от реактивных тяг и сайлентблок от задней стойки ВАЗ 09 не подходят (о применении данных РТИ пишут на этом ресурсе). Так вот. В нижние уши газовских амортизаторов поставил газовские резиновые втулки и вставил металлическую втулку (обрезал до 40мм) от реактивных тяг классики ваз. Резинки пришлось немного подрезать. В верхние уши просто поставил газовские втулки и затянул на месте установки. Там металлической втулки нет и после затяжки люфта нет.

Последовательность работ

Отвязка переднего моста завершена, ваш внедорожник стал намного комфортнее на трассе и надежней на бездорожье.

Руководство по замене сальника переднего моста Niva Chevrolet

Достоинства и недостатки в устройстве подвески ВАЗ 2121 Chevrolet и стоит ли ее ремонтировать своими руками?

Для чего нужен лифт подвески Шеви ВАЗ 2121 и как его сделать своими руками?

Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ВАЗ Niva 21213 ! Устранение!

Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным. Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла.

Обратите внимание, на данном примере мы производили замер люфта в редукторе моста установленного в балку моста с полуосями заднего моста классического типа как на автомобилях ВАЗ Прокладка нижней крышки картера редуктора переднего моста

В мосту на данном примере суммарный люфт равен 40 мм. Не нужно делать это поочерёдно сначала мерить удерживая левый, потом мерить удерживая правый ШРУС! Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Мы его измеряем в миллиметрах или в сантиметрах- если случай запущенный.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая: 1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

С этим читают Ставим подрамник на Niva, подробная инструкция

Отсоединение карданного вала ключом на 13

Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Почему ломаются шпильки

Несмотря на прочность легированной стали, пальцы могут ломаться при любых нагрузках.

Причин неудач несколько:

При замене оси на ступице заднего колеса гайки и болты затягиваются с крутящим моментом, указанным в руководстве по эксплуатации транспортного средства. При перетягивании болтов диск деформируется, изменяется профиль отверстия, в результате колесо не удерживается крепежом.
Если владелец автомобиля купил шипы некачественного качества, с внутренними дефектами, при возникновении ситуации, когда напряжение действует на одну часть детали, а не на другую, она расклинивается и ломается. В этих случаях автомобилисты обычно говорят «вырвали шпильку». В этом случае нужно заменить сломанную деталь.
Если автовладелец решит поменять резину (с зимней на летнюю или наоборот), которая находится на дисках, возможно приложение слишком большого усилия при откручивании пальца. В этом случае орех остается в руках, а шпилька обрезается до корня. В такой ситуации все равно придется обращаться в автосервис, но с двумя проблемами.

Неисправные шпильки невозможно определить без профессионального оборудования. Чтобы не подвергать себя риску, рекомендуется заменить эти крепежные детали в мастерской для выявления неисправных деталей.

Замена сальника редуктора заднего моста

Инструкция как правильно заменить сальник хвостовика.

Сальник, уплотняющий ось ведущей шестерни – размещен сзади моста, в месте крепления фронтального карданного вала. Сальники правого и левого привода (внутреннего шарнира полуоси).

ВНИМАНИЕ! Левый и правый сальники неодинаковы, у их встречаются направление вращения. Это нужно учесть в вопросе приобретения

Направление вращения колеса при движении вперед, обозначено стрелкой. При неверной установке масло съемные насечки будут гнать смазку наружу.

Для осознания устройства, приведу сборку фронтального моста:

Подмена сальника делается без снятия фронтального моста. Если строительство выполняется без помощи других, и нет способности использовать подъемник – автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду. Затягиваем ручной тормоз, под задние колеса устанавливаем подпорки. Рычаги КПП и раздаточной коробки в положении «Нейтраль». Передняя часть поднимается домкратом и фиксируется на упорах.

Очищаем мост от грязи и потеков технических жидкостей. Откручиваем сливную пробку картера и сливаем масло из редуктора. Закручиваем пробку на место.

Торцевые ключи на 13, 17 и 24
Шестигранник на 12
Монтажная лопатка (монтировка)
Деревянный брусок;
Молоток;
Плоская отвертка;
Универсальный съемник, двух или трехлапый;
Съемник стопорных колец;
Отрезок трубы по диаметру сальников;
Промывочная жидкость (керосин, Карбклинер, Винс, Лавр);
Кисть с жесткой щетиной;
Безворсовая ветошь.

Задние колеса

Cпецификация:
Общая сходимость заднего колеса — 18’±30’
Угол развала заднего колеса — -54’±30’

Регулировка сходимости заднего колеса Чери Тиго

Если сходимость заднего колеса не соответствует требованиям, для выполнения регулировки используйте эксцентрический компенсатор 18 или эксцентрическую регулировочную гайку 21. Ослабьте болт 17, не допуская ослабления эксцентрического компенсатора 18 и эксцентрической регулировочной гайки 21 из паза. Поверните эксцентрический компенсатор 18 и эксцентрическую регулировочную гайку 21 до тех пор, пока величина сходимости заднего колеса не будет соответствовать требованиям, после чего затяните болт 17 с требуемым моментом затяжки. (Колеса с правой и левой стороны должны быть отрегулированы одинаково.)

Регулировка угла развала заднего колеса Чери Тиго

Если угол развала заднего колеса не соответствует требованиям, для выполнения регулировки используйте эксцентрический компенсатор или эксцентрическую регулировочную гайку 4. Ослабьте болт 1, не допуская ослабления эксцентрического компенсатора и эксцентрической регулировочной гайки 4 из паза. Поверните эксцентрический компенсатор и эксцентрическую регулировочную гайку 4 до тех пор, пока величина сходимости заднего колеса не будет соответствовать требованиям, после чего затяните болт 1 с требуемым моментом затяжки. (Колеса с правой и левой стороны должны быть отрегулированы одинаково.)

Устройство и замена тормозных колодок автомобиля Хендай Акцент

Автомобиль Hyundai Accent 1 поколения появился на просторах нашей страны в середине 90-х годов прошлого века. За несколько лет эта модель завоевала такую популярность среди автолюбителей России, что в начале нового века выпуск Hyundai Accent 2 поколения наладили на Таганрогском автомобильном заводе.

В 2006 году на там же было налажено производство 3 поколения данного автомобиля под новым именем Verna, однако особой популярностью в нашей стране новый модельный ряд этого автомобиля не пользовался. В результате 3 поколение сняли с производства, а вместо него продолжили выпускать устаревший модельный ряд.

Выпуск Hyundai Accent 2 поколения продолжался вплоть до 2012 года и закончился только с появлением 4 поколения данного авто, получившего в нашей стране название Хюндай Солярис. В целом эта иномарка имеет довольно простую и надежную конструкцию, и основные поломки Хендай Акцент связаны с несвоевременной заменой расходных материалов. Особенно это касается тормозной системы. Замена тормозных колодок данного автомобиля не является сложной процедурой, и может быть выполнена своими руками.

Устройство суппортов передних тормозов и замена расходных материалов

Схема устройства суппорта передних тормозов автомобиля Hyundai Accent.

Колодки.
Чехол, защищающий от пыли и грязи.
Поршень переднего рабочего тормозного цилиндра.
Кольцо-уплотнитель.
Суппорт с рабочим тормозным цилиндром.
Чехол болта втулки.
Болт втулки.
Штуцер для прокачки тормозов.
Колпак штуцера.
Болт, крепящий тормозной шланг.
Тормозной шланг.
Шайба.
Чехол направляющего пальца.
Палец.
Болт, крепящий суппорт.
Крепежная деталь.
Втулка.
Чехол втулки.
Прокладка внутренняя.
Пружина.
Прокладка внешняя.

Менять передние колодки автомобиля Hyundai Accent необходимо в комплекте. Даже если изношена всего лишь 1 колодка, нужно менять сразу все 4. Запомните, экономия на тормозах приводит к аварийным ситуациям.

Алгоритм замены:

Сначала выкачиваем шприцем 20 мл тормозной жидкости из бачка.
Ставим машину на ручной тормоз, подставляем упоры под задние колеса.
Поднимаем домкратом правую переднюю часть машины и подставляем опоры.
Снимаем колесо.
Откручиваем со стороны мотора нижний болт, крепящий суппорт, и поднимаем суппорт вверх.
Вынимаем старые колодки.
Вдавливаем поршень внутрь цилиндра при помощи рукоятки отвертки или любой деревянной палки.
Устанавливаем новые детали, при этом колодку, на которой есть датчик износа, ставим со стороны поршня.
Ставим суппорт на место и закручиваем нижний болт.

Остается только установить правое колесо на положенное ему место и опустить машину. Замена передних колодок Hyundai Accent с левой стороны осуществляется таким же образом.

Устройство задних барабанов и замена расходных материалов

Схема устройства механизма тормозных барабанов автомобиля Hyundai Accent.

Стойка, поддерживающая тормозные колодки.
Задний щит.
Задний, двусторонний тормозной цилиндр.
Щеколда рычажка.
Планка разжимная.
Рычажок ручного тормоза.
Пружинка возвратная верхняя.
Колодка барабана задняя.
Пружинка зажима.
Зажим.
Барабан.
Пружинка возвратная нижняя.
Пружинка автоматического регулятора.
Колодка барабана передняя.

Как и в случае с передними тормозами, задние тормозные колодки меняются все вместе. Кроме основных расходников перед заменой необходимо купить также и ремонтные комплекты для тормозных барабанов, содержащие пружинки и болтики. По заверению владельцев Хендай Акцент, кроме родных, лучше всего подходят ремонтные комплекты задних тормозов от ВАЗ Классики. Алгоритм замены задних тормозных колодок.

Устанавливаем машину на 1 передачу.
Ослабляем крепление троса ручного тормоза.
Ставим упоры под передние колеса.
Поднимаем заднюю часть авто.
Ставим под заднюю часть кирпичи либо другую опору.
Снимаем одно колесо.
Откручиваем болт, крепящий барабан к ступице (если этот болт есть на вашей машине) и снимаем его.
Если барабанчик не слезает, закручиваем в свободные отверстия параллельно друг другу два длинных болта М8, закручиваем их.
Далее по инструкции следует снять ступицу, однако если нужно заменить только колодки, пропускаем эту процедуру.
После этого отцепляем растяжные пружинки, пружинку регулятора и рычажок ручного тормоза.
Снимаем зажимы. Для этого поочередно надавливаем на них и поворачиваем болтики, расположенные с обратной стороны тормозного щита.
Вынимаем старые колодки.
Вдавливаем поршни заднего рабочего цилиндра.
Устанавливаем новые детали в обратной последовательности.

Если при установке барабан не будет надеваться на щит, можно прессовать его аккуратными ударами молотка через деревянную проставку.

Признаки и причины неисправностей датчика ABS

Один и первых признаков указывающий на неисправность системы АБС – это свечение индикатора на приборной панели дольше 6 секунд после включения зажигания. Либо он загорается после начала движения.

Причин дефекта может быть множество, отметим наиболее часто встречаемые:

Обрывы проводов на датчике либо неисправность блока контроллера. В таких случаях на приборной панели появляется ошибка, выключается система, сигнал об изменении угловой скорости не подается.
Датчик колеса пришел в негодность. После включения система начинает самодиагностику и находит ошибку, однако продолжает работать. Возможно на контактах датчика появилось окисление, что привело к плохому сигналу, либо датчик АБС закоротило или он «упал» на массу.
Механические повреждения одного или нескольких элементов – подшипник ступицы, люфт ротора на датчике и т.п. В таких случаях система не включается.

Самым уязвимым звеном всей системы является колесный датчик, расположенный возле вращающейся ступицы и полуоси. Появление грязи или образование люфта подшипника ступицы может привести к полной блокировке системы АБС. О неисправности датчика просигнализируют следующие признаки:

на бортовом компьютере появляется код ошибки системы ABS;
отсутствие характерной вибрации и звука при нажимании на педаль тормоза;
при экстренном торможении блокируются колеса;
появляется сигнал стояночного тормоза при его отключенном положении.

При обнаружении одного или нескольких признаков первым делом состоит провести диагностику колесного датчика.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: Регистрируемые постоянно; Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать: Вой (износ главной пары); Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора); Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала). Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Способы увеличения дорожного просвета

Итак, всего можно выделить несколько способов тюнинга подвески УАЗ Патриот:

При помощи проставок, которые устанавливаются под пружины или рессоры, тем самым поднимая автомобиль.
Путем замены стандартных элементов подвески увеличенными и усиленными. При таком варианте необходимость в проставках отпадает.
Установка пневмоподвески вместо штатной. Это довольно трудоемкая работа, к тому же дорогостоящая. Конечно, плавность хода автомобиля с пневмоподвеской выше, чем при других вариантах. Однако, если часто ездить по пересеченной местности, пневмобаллоны долго не протянут, так как в них постоянно будут лететь песок, грязь, мелкие камни.

Таким образом, лучшим вариантом из всех — является установка увеличенных и усиленных упругих элементов подвески, поскольку установка проставок не решает проблем с прочностью штатных упругих элементов

А если принять во внимание тот факт, что УАЗ Патриот лифтуют, кроме всего прочего, для большей максимальной грузоподъемности, вероятность их поломки увеличивается в несколько раз

Проставки используют, в первую очередь, по причине их экономической целесообразности. Перед их установкой желательно знать о следующих моментах:

нужно использовать проставки только из качественных материалов, которые не дают «усадки». Например, из полиуретана;
высота проставки не должна превышать 3 см;
проставку нужно ставить между пружиной и кузовом, не между витками пружины!

Лифт задней подвески — особенности

Лифт задней подвески на УАЗ Патриот заслуживает особого внимания. На практике, простая замена штатных трехлистовых рессор четырехлистовыми, установка проставок — не дают должного эффекта. На кочках, лежачих полицейских будет заметен пробой подвески, разного рода неадекватные колебания задка. А через некоторое время придется снова лезть под машину, поскольку четырехлистовые рессоры просядут, нивелируя весь лифт.

Если принять во внимание тот факт, что на многих УАЗ Патриот владельцы ставят сзади «калитку» под запасное полноразмерное колесо + силовой бампер, то тем более нужно ставить усиленные рессоры, увеличенные по высоте и с большей максимальной нагрузкой. Выбирать лучше из проверенных фирм: Tough Dog, Ironman, РИФ

Бывалые путешественники рекомендуют рессоры марки РИФ, отмечая их высокую надежность, ничуть не меньше, чем у первых двух марок. Но, при этом, стоимость рессор марки РИФ раза в 2 меньше.

Оптимальным вариантом будет использование усиленных рессор РИФ с лифтом +50 мм и дополнительной нагрузкой 150–300 кг. Вес этих рессор даже больше, чем у четырехлистовых от УАЗ Патриот Пикап, поэтому для их монтажа нужно быть готовым к серьезным физическим нагрузкам, если конечно делать все самостоятельно. Поскольку рессоры имеют большой изначальный изгиб (без нагрузки), при их монтаже нужно будет отпускать весь мост, при этом обязательно проследите за тормозными шлангами и трубками, чтобы их не повредить.

крепление стабилизатора нарастили

К рессорам дополнительно нужно приобрести: набор полиуретановых втулок, серьги, удлинённые стремянки. Перед монтажом втулок, их лучше всего смазать мылом или смазкой. После лифта косточка заднего стабилизатора может не совпасть с ухом стабилизатора, ее длину необходимо нарастить на те же 50 мм. Ну а если еще поставить амортизаторы с газовым подпором и усилием +30%, например «шток-авто», то о пробоях подвески и посторонних звуках в салоне можно забыть.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, почему возникает стук в заднем колесе. Как видите, причин довольно много. Есть как банальные, так и серьезные. Но в любом случае эксплуатировать автомобиль с таким стуком нельзя. Нужно не медлить с ремонтом и скорее устранять проблему.

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.