Минусы алюминиевой клапанной крышки
Да, минусы у алюминиевой крышки клапанов тоже есть. Причем их несколько.
Рассмотрим их по порядку. Какой из них более весомый, пусть каждый решает сам для себя, а я лишь приведу те, с которыми столкнулся в процессе эксплуатации.
1. Для меня это, наверное, один из главных минусов. И имя ему — клапан вентиляции картера. Дело в том, что клапан, который идет в комплекте с крышкой абсолютно не работает, так как необходимо. Он перепускает газы совершенно неправильно. Причем этим страдают все дешевые аналоги нашего родного клапана. Об этом я рассказывал и наглядно показывал в видео, как работают аналоги и оригинал. И к чему это приводит в реальной эксплуатации
Это подсос воздуха, рывки при переключении передач, зависание оборотов и прочие проблемы. Поэтому этот клапан сразу в мусорное ведро.
Но не все так просто. Выкинуть клапан проще простого, а вот поставить вместо него родной оригинальный клапан просто так не получится. Потому что у них разная резьба
На родном клапане она меньше.
Поэтому тут три пути:
- Ездить с бракованным клапаном. Лично для меня это не комфортно. А если на Вашем авто имеется где-нибудь небольшой подсос воздуха, то этот клапан усугубит ситуацию на столько, что регулятору холостого хода просто не хватит диапазона регулировки со всеми вытекающими…
- Выточить переходник, если есть знакомый токарь.
- Смазать резьбу оригинального клапана и внаглую вкрутить его в алюминиевую крышку. Это самый простой вариант и именно по нему идет большинство владельцев алюминиевых клапанных крышек. Но этот вариант самый опасный, так как эти клапана очень легко ломаются. Особенно, если клапан не новый, а уже пробежал не один десяток тысяч и добротно «пропекся» от тепла двигателя, и стал хрупким.
Лично я пошел по третьему пути. Так как клапан у меня новый и сейчас столько проблем, что посвящать часть своей жизни клапану….
Кстати, как выглядит клапан внутри, можно посмотреть на странице Клапан PCV
Пойдем дальше.
2. Немного возросла шумность работы двигателя. Ну это и понятно — там пластик, а там металл. Естественно, с металлом больше шума. Но совсем незначительно.
3. Сепаратор картерных газов скорее всего работает хуже. После установки алюминиевой клапанной крышки появился запах горелого масла из выхлопной трубы
Это субъективно, но другие люди в личной переписке тоже обратили внимание на этот момент после того, как я им об этом сказал
4. Это Китай. И поэтому от брака никто не застрахован. А брак этот встречается. Кривизна и различные наплывы на сопрягаемых частях приводят к сильной течи масла.
Вот фото, которые любезно предоставил многоуважаемый Артем
Течь масла в районе датчика положения распредвала. Причем прокладка менялась уже 4 раза
Течь довольно сильная и все в масле
Хотя, если учесть, что оригинальная пластиковая крышка стоит еще дороже, то может это и не недостаток, а совсем наоборот
Там их несколько видов, но нам нужна голубая!!!
Вот моя прокладка, которая благополучно добралась до меня
Вторую прокладку необходимо иметь обязательно. Если вдруг Вам придется снимать клапанную крышку, например, для устранения течи охлаждающей жидкости через заглушки рубашки охлаждения, то у Вас уже будет прокладка для замены. В противном же случае, придется ждать две-три недели, пока придет новая прокладка.
Вот пожалуй и все основные минусы алюминиевой крышки клапанов. Переходим к плюсам.
Как правильно заклеить бензобак из пластика?
Существенное облегчение конструкции транспортных средств является чрезвычайно необходимой операции, когда речь идет о создании мотоциклов для разнообразных гонок.
Уменьшая вес бензобака, инженеры добиваются существенного снижения общей массы мотоцикла, что крайне положительно сказывается на его маневренности, скорости разгона и длительности путешествия от заправки до заправки.
Пластиковый бензобак обладает достаточной пластичностью, чтобы успешно выдерживать различные механические нагрузки. Кроме того, ему легко можно придать необходимую форму и конфигурацию, что положительно сказывается на процессе изготовления данного компонента.
Сразу стоит отметить, что в бензобаке бесшовного типа протечки возникают чрезвычайно редко. О ржавчине и любых видах коррозии также говорить не приходится совершенно. Когда пластиковый бак повреждается, существуют определенные проверенные и рекомендованные производителем методы его восстановления.
Использование эпоксидной смолы и стеклоткани
Стеклоткань и эпоксидная смола
В качестве заплатки, которая позволит устранить течь и заделать пробой, может использоваться эпоксидка и стеклоткань. В данном случае также происходит зачистка области вокруг повреждения, а затем наносится слой ткани, пропитанный в смоле. Подобным образом наносится несколько слоев. Каждый раз необходимо дать подсохнуть предыдущему. В конце следует всё отшлифовать, подровнять, обработать антикором и подкрасить.
Вообще, этот способ один из самых лучших – ремонт занимается всего несколько часов, при этом не требуется использование каких-то специальных инструментов.
Пайка как вид ремонта бензобака любого типа
Этот метод ликвидации пробоины наиболее устойчивый. Применим как для металлической топливной емкости, так и для пластиковой. Зная, как запаять бензобак, можно надолго продлить его службу, не агрегат в автомагазине.
Ремонт пластикового бензобака осуществляется при помощи паяльника, мощность которого составляет 250 Ватт. Сама процедура напоминает пайку пластикового бампера. Пайка производится с внешней стороны. Необходимо контролировать обеспечение герметичности и прочности конструкции. В случае применения дополнительного пластика-донора, его тип должен соответствовать первоначальному представителю. Маркировка состава пластика обычно присутствует на каждой детали. Это может быть полипропилен (РР), акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) или полиамид (PA). В качестве армирующего материала применяется металлическая или медная сетка с мелким шагом. Нужный кусок ее прикладывается к очищенной поверхности и при помощи разогретого паяльника вплавляется вглубь пластика. Остатки пластика на поверхности сетки аккуратно размазываются, создавая поверхностный слой. Всю операцию необходимо провести за один раз, иначе не удастся избежать наплывов многократных слоев пластика.
Для ремонта металлического бензобака подходит только паяльник, мощность которого равна 500 Ватт. Разогреть тело бензобака может помочь самый обычный утюг. При необходимости для заплатки можно использовать тонкий медный лист. Припой должен быть легкоплавким. Заплатка пропаивается вдоль всего периметра, что способствует герметичности и надежности крепления. Перед пайкой рабочая область обрабатывается паяльной кислотой. Это нужно для надежности соединения припоя и металла. Сверху наложенная заплатка покрывается битумной мастикой, отличающейся особой устойчивостью к коррозии.
Дополнительные советы и рекомендации
Выход бензобака из строя в дороге требует принятия экстренных мер, чтобы доехать до станции техобслуживания или до дома. Наличие в багажнике клея поможет устранить поломку, не снимая топливный бак. У автолюбителей популярен Поксипол – разновидность эпоксидного клея с отвердителем. Смешивать компоненты возможно при любой температуре, но для получения нужной текучести желательно делать это в теплом помещении.
Вязкая клеевая консистенция не расплывается по вертикальной поверхности, застывает через 10 минут при температуре 18-20 градусов. Наиболее подходит по своим свойствам для машин со стальными баками. Менее прочное соединение дает с пластиком и алюминием, но при кратковременном использовании – лучший вариант, чтобы добраться до ремонтной базы.
Был такой случай когда самому пришлось действительно клеить, а не паять, сделал это с помощью холодной сварки производства США, стоимость данного продукта 150 руб. Причем клеил на мокнущей поверхности (днище бака), результат превзошел все ожидания. Потом ей же на старом Опеле Вектра клеил крепление болта натяжителя генератора, а усилие там сами понимаете. А вот так она выглядит
Все выше перечисленные способы устранения течи имеют право на жизнь и многими автомобилистами используются в дороге . Однако для этого нужно иметь при себе или холодную сварку , или эпоксидную смолу со стекловолоконной латкой . Версия с чопиком из дерева хороша , если вы не в степи без единого дерева , не подойдёт чопик и в случае , ежели в бензобаке не дырочка , а трещина . Вот ещё способ , простейший . Нужен всего лишь кусок мыла , любого , хотя хозяйственное предпочтительнее . Трещину зачеканивают ( заполняют ) мылом , течь прекращается . Держится , правда , мыло не очень долго , в дальней дороге придётся останавливаться и чеканить снова и снова , но до мастерской или дома доехать можно .
Сначала давайте определимся какой у вас бензобак, я лично встречал три варианта:
- металлический, т.е. изготовленный из чёрного металла с нанесением покрытия внутри и окрашенный снаружи.
- алюминиевый или из металла с повышенным содержанием алюминия, вернее его сплавы с другими металлами.
- пластиковый или какой там на самом деле, но изготовленный из пластмассы.
Итак если это чёрный металл или алюминий — дырку на срок до 6 месяцев можно заделать так называемой — Холодной сваркой. Для этого нужно тщательно обработать саму трещину или дырку до свежего металла и вокруг на 3 сантиметра, в случае с чёрным металлом нужно ужалить всю ржавчину. Бак должен быть полупустой, чтобы топливо не касалось трещины. Далее очень тщательно обрабатываем поверхность растворителем и именно не жирным! Следующий этап — мешаем двухкомпонентный состав сварки до однородной! массы. Холодная сварка не должна быть старой. И замешенную массу прямо вдавливаем в трещину и на расстоянии 1 сантиметра вокруг. На 80% от полученной заплатки в массу вдавливаем специальную металлическую или пластиковую сетку, она не должна полностью скрыться под массой. Ждём пока подсохнет и повторяем 3-4 раза процедуру, постепенно расширяя площадь. Потом ожидаем время до полного высыхания и красим масляной краской, не дав ей засохнуть приклеиваем кусок тряпки и после того, как подсохнет красим повторно.
- Пластиковый бак можно запаять специальными паяльниками со стержнями пластика или заклеить трещину с применением клеевых составов для пластика.
- Бак из чёрного металла, если трещина не большая можно залудить припоем.
Материал бака стиральной машинки: какой лучше?
Бак — очень важная деталь стиральной машинки. Его фиксация внутри разных моделей техники схожа. Чтобы обеспечить подвижность крепления, производители используют пружины и амортизаторы, а тяжелые противовесы призваны обеспечить гашение лишней вибрации.
Неисправности в работе бака влекут за собой серьезные поломки связанных с ним деталей и узлов стиральной машины. Поэтому производители техники серьезно относятся к выбору материала, которого создаются эти детали. Они должны быть прочны и долговечны, поскольку подвержены постоянным перегрузкам и перепадам температур. Кроме того, высока вероятность попадания в бак посторонних объектов, которые издают при вращении барабана шум, повреждают поверхности и заклинивают движение деталей.
Немаловажным пунктом при выборе стиральной машины для покупателей становится вопрос, из какого материала создан бак.
Металлические баки, покрытые эмалью, уже давно сняты с производства. Такие изделия довольно надежны при стирке, а защитный слой сохраняет деталь от коррозии. Машина-автомат с металлическим эмалированным баком весит довольно много. Но при этом крепкая деталь не расколется при транспортировке, стирке или резких перепадах температур, как это иногда случается с пластиковым изделием.
Но при долгом эксплуатировании, на таких деталях часто образуются сколы от ударов после попадания под барабан посторонних объектов. Эмаль в поврежденных местах перестает защищать бак, крошится, и металл ржавеет и разрушается. Со временем подвергшаяся коррозии деталь начинает протекать, и перед владельцами техники встает вопрос о замене отдельного элемента или покупке новой стиральной техники. Но поскольку такие баки давно перестали выпускать, скорей всего, старую машину-автомат придется выбросить и задуматься о приобретении новой.
Каждый производитель стиральной техники имеет свой особый полимерный материал, из которого изготавливаются пластиковые баки для машинок-автоматов. Основные их преимущества — это неподверженность коррозии, легкость и относительная прочность.
Изделия из такого материала помогают снизить шум при прокручивании барабана. На тестах по эффективности энергопотребления у моделей с пластиковыми деталями отмечается значительная экономия электричества. Но при сравнении с моделями из нержавеющей стали, такие изделия выглядят более ломкими и подверженными механическим воздействиям. Но состав полимеров, из которых изготавливаются элементы, постоянно совершенствуется, они становятся прочней и надежней.
Как уже отмечалось, у каждой выпускающей машинки компании есть свой запатентованный состав полимера. Характеристики этих видов пластика тоже различны. Так, карборан по прочности и долговечности вполне сопоставим с нержавейкой, но в плане теплоизоляции и гашения вибрации значительно лучше нее. Как правило, все полимерные материалы (карборан, карботек, силитек, карферон, полинокс, полиплекс) имеют в своей основе полипропилен с карбидом кальция, который увеличивает прочность и стойкость детали к химическим веществам в составе моющих средств. Чем меньше добавок содержится в пластике, тем более он хрупок.
Поскольку сам по себе пластик стоит недорого, у производителей есть возможность снизить цены на свою технику с полимерными баками. Эти детали не только легки и лучше обеспечивают тихую работу машинки, они также устойчивы к химическим веществам, содержащимся в порошках и отбеливателях.
Но хрупкость и предрасположенность к расколам все же пока остаются самым главным минусом полимеров, как бы ни старались производители усовершенствовать состав этих материалов и сделать его лучше. Неправильная перевозка, неснятие транспортировочных болтов перед первым запуском или западание мелких элементов между барабаном и баком стиральной машины могут нарушить целостность конструкции и привести к таким поломкам, с какими будет невозможна дальнейшая эксплуатация техники.
Алюминиевые лодки: плюсы и минусы
Наиболее популярной твердокорпусной лодкой являются лодки из алюминия. В основном они заметно дешевле других материалов.
Перед лодками ПВХ они привлекают тем, что не требуют сборки перед эксплуатацией, чем экономят рыбакам время. Также несомненным плюсом для многих будет совершенно твердое дно.
Алюминий – это достаточно легкий металл, следовательно, изготовленные из него лодки тоже весят немного. Это не только упрощает процесс их транспортировки, но и позволяет экономить на топливе.
Также алюминиевые сплавы обладают низкой плотностью (лишь в два с половиной раза выше воды) и отменно держатся на воде. А если в корпусе есть специальные камеры, то они не идут ко дну, даже будучи полностью затопленными.
Такие лодки просты в использовании: их не повредишь ни острыми предметами изнутри, ни арматурой снаружи, что дает возможность причаливать в любых местах и безбоязненно плавать по мелководью.
Главный минус заключается в том, что металлические судна, как правило, нельзя разобрать. Для них потребуется просторное помещение для хранения, а также багажник на крыше автомобиля либо лодочный прицеп, чтобы перевозить судно.
Помимо этого, при покупке надо тщательно осмотреть крепежные системы и электропроводку, если такое оснащение присутствует. В дальнейшем нельзя пользоваться краской и деталями, которые содержат прочие металлы, так как это приведет к гальванической коррозии. Холода алюминий естественно не боится.
Ремонт пробоин в алюминиевой лодке самому выполнить не удастся. Потребуются услуги сервисного центра.
Плюсы и минусы
НУ и теперь настало время подвести плюсы и минусы пластиковых вариантов для автомобилей
Положительные моменты
- Цена – это сейчас одно из решающих факторов. Чем ниже цена — тем лучше, для производителя. Так стоимость данных конструкций на 30-40% меньше чем алюминиевых и примерно на 15 — 20% меньше чем у стальных.
- Вес – пластик это самый легкий материал из троицы, поэтому такие баки экономят около 2 – 4 кг веса. Что благотворно сказывается на экономии топлива.
- Ржавчина и гниль – они практически вечны в этом отношении. ОЧЕНЬ долго могут противостоять влаги, воде и прочим неприятностям. Металлические собратья этим похвастаться не могут
- Конденсат – он образуется в любом бензобаке. НО все дело в том, что пластик хуже проводит тепло, чем скажем алюминий или сталь, поэтому образование конденсата здесь не критично, но снижено
- Производство – как я писал выше, стальные и алюминиевые варианты в основном штампуют и дальше варят, а в случае с алюминием сварка достаточно сложная (при некачественном исполнении швы могут разойтись). С пластиком все гораздо проще, зачастую существуют специальные формы, где они выливаются, далее просто две половины спаивают (сплавляют), это совсем не сложная процедура
- Формы – так как это достаточно пластичный материал, можно лить сложные формы, без какого-либо труда.
Отрицательные моменты:
Пожалуй, их всего два — это прочность и эластичность. Пластик не такой прочный и при малейшем ударе он может сломаться, этот материал совсем не эластичный а поэтому, скорее всего, восстановить вам его не удастся, если только нагревать и паять (и то не факт).
Сейчас видео версия смотрим.
НА этом заканчиваю, думаю, вам было интересно. Подписывайтесь на канал в YOUTUBE и читайте мой АВТОБЛОГ.
Комментарии
18.05.2019
Азат
У меня Рено 21 1993 года с пластиковым бензобаком,а вы пишите что стали выпускать с 2005 года,и он хорошо расширяется в жаркую погоду
Пластиковые канистры
Канистра Oktan Profi 20
Oktan PROFI 20 является пластиковой канистрой производства российской компании BRUMEX. Канистра вертикальная, ее объем составляет 20 литров. Канистра может использоваться для перевозки и хранения бензина и различных других видов ГСМ. Изготовлена из высокопрочного морозостойкого пластика, имеет усиленную конструкцию за счет дополнительных ребер жесткости, усиленного шва на дне и утолщенных стенок. Это позволяет использовать ее в экстремальных условиях.
На дне канистры имеется выемка для удобной эксплуатации. Горловина увеличенного диаметра для быстроты переливания. На горловине закреплена заливная насадка с функцией «антибульк». Крышка с замком обеспечивает плотное прилегание к горловине и предотвращает подтекание топлива, канистра снабжена гибким заправочным носиком. Ручка удобная, широкая.
Размеры канистры: длина — 350 мм, ширина — 200 мм, высота — 418 мм, вес 1,24 кг, объем 20 л. Цвет зеленый.
Канистра «Звезда» 20 со сборной воронкой
Канистра «Звезда» 20 л — это прочная долговечная пластиковая канистра российского производства компании «Прометей». Канистра объемом 20 литров ярко-красного цвета горизонтальной формы. Подходит для транспортировки и хранения как бензина, так и дизельного топлива. Изготовлена в России методом выдувного формования из высококачественного нетоксичного и экологичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) с добавлением антистатических компонентов.
Яркая светлая окраска подчеркивает качественный первичный пластик, тогда как темный мутный пластик с различными включениями свидетельствует об переработанном пластике из вторсырья, который нельзя использовать для топливных канистр. На боковых стенках находятся усиленные ребра жесткости, позволяющие выдерживать механические нагрузки. Крышка плотно подходит к горловине и дополнена бензостойким уплотнителем. Канистра снабжена сборной воронкой для удобства переливания бензина.
Размеры канистры: длина — 540 мм, ширина — 200 мм, высота — 382 мм, вес 1,30 кг, объем 20 л. Цвет ярко-красный.
Канистра усиленная STELS 20 л 53127
Усиленная канистра STELS 20 — пластиковая канистра российского бренда STELS, производство находится в Китае, выпускаемая продукция проходит сертификацию и соответствует европейским стандартам качества. Канистра предназначена для транспортировки и хранения бензина и другого топлива. Канистра прямоугольной формы, объемом 20 литров. Изготовлена из особопрочного бензостойкого пластика увеличенной толщины. В комплекте идет носик для удобного переливания бензина.
Размеры канистры: длина — 360 мм, ширина — 180 мм, высота — 410 мм, вес 1,20 кг, объем 20 л. Цвет зеленый, серый.
Из «минусов» можно выделить следующее:
1. Сложность производства. Алюминиевые детали требуют технологически сложных способов крепления (клепка, лазерная сварка, болтовые соединения), кроме того все они предусматривают наличие дорогостоящего оборудования и материалов.
2. Дорогостоящий и проблематичный ремонт. Сварка алюминиевых деталей предусматривает наличие либо лазера, либо аргонной сварки. Сам сварщик должен обладать огромным опытом сварки, поскольку именно от этого зависит исход всего ремонта и возможности или невозможности дальнейшего использования алюминиевой детали. Кроме прочих неприятностей, такие работы будут стоить в разы дороже по сравнению с аналогичными работами, но с использованием обычной сварки и стали.
3. Цена. Высокая стоимость алюминия по сравнению с обычной сталью так или иначе сказывается на конечной стоимости изделия. Авто с полностью алюминиевым кузовом может стоить в полтора-два раза дороже, чем аналогичное авто с полностью металлическим каркасом.
4. Конфигурация и формы деталей. Изготовление полностью алюминиевого кузова накладывает на производителя определенные обязанности. Например, для придания деталям прочности их приходится усиливать дополнительными ребрами жесткости или делать более объемными, в итоге конструкция может получиться не такой компактной и привлекательной как этого хотелось бы
В качестве примера и доказательства предлагаю обратить внимание на два велосипеда — полностью алюминиевый и полностью стальной. Рамы будут отличаться не только весом, но и диаметром трубок, использованных в их производстве
5. Хорошая проводимость шума. В данном случае слово «хорошая» является недостатком, я думаю вы понимаете о чем я? Чем лучше металл проводит шум, тем больше его будет в салоне алюминиевого авто, думаю так понятнее? Такая особенность требует дополнительных слоев шумоизоляции, которая увеличивает вес автомобиля, а также стоит немалых денег. В итоге, такой автомобиль либо на конвейере получит хорошую «шумку» и вместе с тем получится более дорогим, либо будет поставляться «как есть», а все затраты на шумоизоляцию лягут на ваши плечи, и признаться потянут не мало денежных средств.
6. Ремонтопригодность. Алюминиевый кузов сложно ремонтировать, а желающих или проще сказать способных его выполнить не так уж и много, причина — алюминиевый кузов сложно ремонтировать! После удара или деформации алюминиевые детали и конструкции очень сложно восстановить, поскольку происходит нарушение структуры металла. По этой причине ремонт таких деталей или конструкций нередко просто невозможен или просто нерентабелен, и заканчивается полной заменой.
Как видите, такой, на первый взгляд, идеальный и безупречный материал имеет немало недостатков, о которых простые обыватели даже не подозревают. Наверное, именно по этой причине большинство из них так рьяно отстаивают свою точку зрения, доказывая, что алюминиевый кузов — это сущее добро и сплошной «плюс». Ну что ж, как говорится, каждому свое, надеюсь вы после прочтения данного материала не будете одним из таких «знатоков» и перед тем как купить автомобиль с алюминиевым кузовом, взвесите все положительные и отрицательные стороны этого непростого материала.
Текст: АвтоПульсар.
